从近来奢侈品牌们密集发布的 2026 春夏系列可以明显看出去 logo 化以及重新回归传统审美成为大势所趋，剪裁以及面料则顺势成为重要的审美表达载体，但这种趋同化又带来品牌审美辨识度等全新的问题，其实很多不温不火的小众品牌同样是面料专家，在舒适的廓形以及天然纤维中寻求独立的美学表达，在潮流趋势不停的更迭中为高级日常感持续输出灵感。
18 East
Via Instagram @18eastofficial
对于天然纤维纺织品以及传统染色工艺一直抱有热忱的 18 East 并没有 visvim 如今的奢侈氛围，而是试图在合理价位内打造出兼顾复古工艺肌理感与手工成分的日常搭配逸品，生产线设在印度的缘故也让 18 East 可以近距离与绵延数百年的传统工艺对话，这让 18 East 拥有更加深厚的工艺积淀背景。
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所以在每一季都能看到 18 East 对于复古廓形的全新诠释，从亚麻面料并用手工针织纹路点缀的双膝伐木裤到天然染色并饰有刺子元素的牛津衬衫，古老且略显粗砺的染色与提花工艺与工装元素相互辉映，在重磅且柔软的面料素材下碰撞出全新的松弛感。
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除此之外对亚麻面料可塑性的不懈追求也是 18 East 一直以来与众多品牌建立合作联名关系的根本原因，尤其是从传统意式绅装体系中提取廓形的一系列单品，柔软细腻且兼顾透气属性与醒目光泽度的亚麻套装成为 18 East 每季的保留节目，以产自印度的有机亚麻为轴心，带来更具性价比的高级日常造型氛围。
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而 18 East 秋冬的羊毛羊绒单品则与春夏系列有着很大差别，依旧是重磅面料诠释的宽松廓形但抹去了细节点缀，以天然纤维的厚重感重新定义复古风格，甚至可以说春夏与秋冬 18 East 展现出完全不同的审美体系。
CASEY/CASEY
Via santafedrygoods
CASEY/CASEY 由巴黎设计师 Gareth Casey 于 2008 年成立，至今所有单品均在法国手工打造，但与时装品牌不同的是 CASEY/CASEY 从创立至今始终没有试图搭建出具有视觉冲击感的审美体系，而是植根于基础款在宽松剪裁下的种种表现力，并透过新颖的纹理处理与敏感的色系拿捏让经典廓形散发出有利于审美趋势之外的松弛感。
Via Instagram @caseycaseyworks
尽管 CASEY/CASEY 并没有繁复的设计，但独立开发的以及在世界范围内遴选出的高质素面料让其来到了高阶设计师品牌的价位区间，这也是 Gareth Casey 试图在隽永的日常感中寻求与奢华内核共存的实验性尝试，毕竟外界对于法国高级时装长久以往的固有印象便是华丽的、脆弱的、专属于昙花一现的流行趋势的，Gareth Casey 则是希望赋予质朴更高级的审美生命力，所以 CASEY/CASEY 更倾向于一间面料实验室，对于棉麻等天然素材的演绎来到了全新高度，以至于基础款长裙就来到了 1000+ 欧元的定价。
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尽管 CASEY/CASEY 的美学表达十分克制，但每件单品都能在长时间的着用以及水洗后呈现出独一无二的经年变化，在变旧的过程中展现出层次丰富的色落，在日系氛围感中亦有浓郁法式浪漫，这也让 CASEY/CASEY 拥有较强的体系性，往往需要全身搭配才能展现出其美学精髓。
Via Instagram @caseycaseyworks
同时 CASEY/CASEY 这种具有顽强生命力的质朴也让品牌成为很多断舍离之后的时尚玩家的选择，在日常琐碎生活中让不起眼的细节也熠熠发光，这似乎比起扑面而来的质感与夸张的剪裁更具穿透力。
STOF
Via Instagram @byestof
来自东京的服饰品牌 STOF 在荷兰语中就代表面料的意思，所以设计师谷田浩的用意不言而喻。STOF 从创立以来至今一直以拼接、略带抽象意味的满印以及民族风刺绣串联起完整的审美体系，尽管每季的主题十分跳脱，但整体的脉络一直清晰延续，这种风格也是谷田浩职业生涯的缩影，经手的其他品牌譬如 bedsidedrama 亦是如此。
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作为成立超过 20 年的品牌，STOF 似乎从来都不是大众视野中的日系品牌，但不规则的拼接、水墨质感的印花以及对于传统工艺的回溯让 STOF 启发了如今很多日系新锐时尚单位，在平面创意以及剪裁廓形双重灵感匮乏的当下，将面料玩出花样似乎是很多基础款品牌的唯一出口。
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STOF 每一季都会确立鲜明的主题，从 2025 秋冬的「UNDERCURRENT」到 2025 春夏的「ZEN IN THA HOUSE」，STOF 总能在看似无趣的基础廓形上让各种不同质感面料拼接出令人眼前一亮的融合感，配合在世界各地古老染色工艺与提花工艺中汲取的灵感让 STOF 持续演绎独立且可玩性极高的穿搭氛围。
s.k. manor hill
Via Instagram @skmanorhill
s.k. manor hill 可能对于很多北美轻复古风格玩家来说并不陌生，作为至今坚持纽约制造并在欧洲以及日本供应商遴选天然纤维面料的服饰品牌近年来鲜有过渡曝光，这也与设计主脑 Dominic Sondag 早年在佛罗伦萨求学以及于 Engineered Garments 生产和设计/开发团队工作经历有关，这让 Dominic Sondag 更倾向于对面料肌理以及复古廓形的追求，除此之外多元的时尚背景也让 s.k. manor hill 拥有天然的融合感。
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同时 s.k. manor hill 试图在经典廓形的基础上用面料与细节的高契合度替代夸张的剪裁表达，譬如印花元素中字母与数字的字体以及针织纹路的肌理都源自不同时期的工艺背景，但 Dominic Sondag 并不追求日系咔叽品牌的那种元年厚重感，而是以相对松弛或者说街头的方式一一呈现，这让 s.k. manor hill 在不同的流行趋势中都能占有一席之地。这似乎也是如今加州以及洛杉矶复古品牌的缩影，譬如 3sixteen、Knickerbocker 以及在去年热播剧《豺狼的日子》中展现在特写镜头中的 Rogue Territory。
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值得一提的是 s.k. manor hill 对于中性廓形的搭建很有日系品牌的意味，并不是千篇一律的短宽廓形，而是在松弛的剪裁下利用天然纤维面料的垂坠特性营造出飘逸的空气流动感，无论是镂空针织衫亦或是工装衬衫都是可以胜任多种造型需求的层次穿搭利器。
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而前文提到的天然的融合感也是让 s.k. manor hill 拥有很高造型上线的原因之一。尤其是秋冬系列，针织开衫、皮革棒球夹克、丹宁工装夹克以及重磅毛圈卫衣等单品透过不同的面料触感与精致的色彩调度延伸出不同的风格氛围，在街头、复古、都市嬉皮以及民族风之间随意切换，这种依靠单品质素撑起的表现力赋予 s.k. manor hill 在北美时尚市场极强的不可替代性。
NÒMARHYTHM TEXTILE
野口真彩子、佐佐木拓真 / Via Instagram @nomarhythm_textile
今年是服饰品牌 NÒMARHYTHM TEXTILE 成立 20 周年的里程碑，品牌主脑野口真彩子和佐佐木拓真一直将 NÒMARHYTHM TEXTILE 定义为面料品牌，两位设计师试图将二维的平面设计与三维的纺织品开发嵌入到同一维度，在流行趋势之外开辟出独立的审美体系与隽永的风格呈现，各种实验性的丹宁水洗纹路、色彩层次感丰富的金属尼龙以及工艺繁复的民族风提花等等天马行空的面料素材贯穿 NÒMARHYTHM TEXTILE 的每一季，这也让其近年来与 BEAMS、Nike、Stüssy 等品牌推出合作系列，俨然成为时尚玩家口中的「内行购入品牌」。
Via Instagram @nomarhythm_textile
就比如与 BEAMS 接连推出的几个合作胶囊系列，从卫衣卫裤套装到复古尼龙运动服，别具一格的剪裁、缝线结构与特殊的染色工艺以及面料肌理成功烘托出全新的基础款造型氛围，在没有任何夸张平面元素的前提下带来更具穿透性的视觉效果与质感呈现，并抹去了流行趋势对于廓形的渗透，在舒适的前提下对于经典廓形的尊重成为 NÒMARHYTHM TEXTILE 的剪裁线索。
Via Instagram @nomarhythm_textile
在独特的染色工艺之外，一系列原创刺绣与手绘印花成为 NÒMARHYTHM TEXTILE 源源不断的时尚驱动力，野口真彩子十分善于从琐碎细微的生活中延伸出的灵感，甚至专门在北海道开设工作室，在疫情时期创作的「Draw Your Garden」印花已成为如今的标识性元素之一，而每季仍有令人耳目一新的手绘印花呈现，似乎在 NÒMARHYTHM TEXTILE 这里艺术价值要远高于潮流属性。
将面料作为美学延伸的品牌其实一直以来都与流行趋势保持理性的距离，这种疏离无形中也让这些品牌拥有完整且独立的审美体系，同时也并没有以此作为「越级对标」的营销手段，而随着审美回归传统、消费回归理性，高质素面料品牌这一并不陌生的话题似乎再次成为时尚潮流市场中重要的组成部分。
