2025 年 4 月 19 日，延续去年于上海举办的社群快闪「HELLO MMY」，日本时装品牌 Maison MIHARA YASUHIRO 以「MMY ANYI IN A PULSE / 茶觉巴适」为主题，再次在成都打开全新的文化实践。从午后陈锦茶铺的百年庭院到午夜的 AXIS 俱乐部的电子脉冲，Maison MIHARA YASUHIRO 主理人三原康裕在 12 小时的「日茶夜电」双场域切换中探索传统与先锋的共生可能。
从茶馆川剧变脸艺术家将品牌吉祥物「LEON」形象融入传统脸谱，到糖画师以液态麦芽勾勒出品牌轮廓的立体糖丝，再到午夜三原康裕首次在中国以 DJ 身份登场，在不同文化的碰撞中串联起三原康裕对于时尚的解构主义，除此之外「MMY ANYI IN A PULSE / 茶觉巴适」还带来本土说唱团体 Higher Brothers 成员 PSYP 主理的 SIPLAB 的联名茶饮，音乐厂牌 Pulse 创办人、实验先锋音乐 DJ Cika Koo 以及日本 Techno 教父 Ken Ishii 的助阵也让这次社群快闪更具文化深度。
趁着这个机会，我们与三原康裕在陈锦茶铺以及 AXIS 俱乐部深入聊了聊关于成都本土文化体验、设计职业生涯回顾、以及在知天命的年龄阶段对于创新、抄袭、复古文化、科技主导设计等等层面的理解，三原康裕的真诚和坦然也为我们剖开了时尚品牌体系中隐藏的另一面。
「成都时尚氛围和日本很像，感觉与东京区别不大，但更松弛」
首先欢迎三原康裕先生来到成都，先和 NOWRE 的观众打个招呼吧
NOWRE 的读者们大家好，我是 Maison MIHARA YASUHIRO 设计师三原康裕，这次很高兴来到成都。
想知道对于成都本地的美食有何评价？
提前知道四川料理以层次丰富的辣闻名，但我不太能吃辣，抵达成都的一天内就已经尝试了很多辣的料理，现在味蕾已经麻木到感觉不到任何辣的味道了但很多甜食还蛮好吃的，很多味觉的记忆被辣味覆盖了，感觉一直在辣与甜的循环中。
您如何看待成都本土的时尚文化和城市氛围？
我前天晚上刚到成都不久，昨天一天去了蛮多的地方，在 CPI 看到了很多的年轻人，时尚氛围和日本很像，感觉与东京区别不大，但更松弛。之后逛了一下买手店 hug，我个人很喜欢。另外穿梭在 CPI 里的宠物狗给我留下了深刻印象。晚上去了 Loco 的夜店 club AXIS 也是本次我们活动 after party 的场地。不知道是不是因为吃了前一天吃了太多辣的，好像记忆都还停留在辣的味觉里。
成都的生活节奏与东京相比是不是松弛很多？有何旅行感受？
刚抵达成都真的蛮松弛的，其实我们现在正在为 6 月的巴黎时装周做准备，所以我和我的团队在松弛的另一面也有些焦虑，毕竟在东京还有很多秀前准备工作，所以感觉对东京努力工作的同事感到抱歉。来成都最大的感受就是不愧是熊猫之城，熊猫元素随处可见，我就在想如果回到东京看不到这么多熊猫会不会为此焦虑呢？
「在时尚行业中大家都是游戏玩家，都想在既有框架内去玩这个游戏，但我更想做游戏的编程者」
Via VOGUE
了解到您在一个艺术氛围浓厚的家庭中成长，那么是什么契机让您决定进入时尚潮流行业的呢？
我最初是在艺术大学读的纺织品专业，虽然没有选择读时尚相关专业，但当时就想通过周围触手可及的事物设计出真正与人贴合的设计来表达艺术。现在艺术与人之间的距离很近，但在 30 年前其实很遥远。服饰是每天都要零距离接触的，索性就以鞋履载体开始尝试表达一些时尚思考。所以比起说选择去做时尚设计，其实是自然而然发生的。
音乐对您的设计生涯有何影响？
与其说是被音乐影响，不如说音乐在我早期的成长中扮演了更为核心的角色。年轻时我常常出入 Disco Club，也正是在那个阶段，通过音乐开始对时尚产生更深入的兴趣。比如听到喜欢的摇滚乐，就会去了解与之相关的摇滚风格穿搭。当时我特别喜欢的是电子嘻哈乐，也是在这个过程中，我逐渐对电子音乐产生了更深的热爱。
随着对电子音乐的探索深入，我开始接触欧洲的 Mode Fashion。与其说是裙装或燕尾服吸引我，我反而更倾向于创作带有街头感的时尚风格。比如美式军装夹克的廓形、丹宁布料的结构体系，这些元素对我来说都非常有吸引力。当然，我认为这些街头元素与刚刚提到的裙装或燕尾服一样，都同样有重要的存在价值与美学意义的。
在您职业生涯早期，您最感兴趣或对您影响最大的设计师是谁？为什么？
Ralph Lauren 和 Jean Paul Gaultier。
Jean Paul Gaultier Spring 1994 / Via Via Pinterest
Ralph Lauren & Polo Ralph Lauren 1980s～1990s Campaign / Via Yahoo Style
在 80 年代我还是个孩子的时候，彼时日本非常流行美式休闲风格（Amekaji），穿着 Ralph Lauren 的大学生随处可见，我就觉得这种风格非常酷。后来先锋派（Avant-Garde）的风格开始兴起，像 Jean Paul Gaultier 那样的设计师所代表的实验性服装也给我留下了非常深刻的印象。这两种截然不同的风格 —— 一个是自由随性的美式休闲，一个是极具创意与前卫精神的先锋设计，他们在不同阶段深深影响了我，很多设计元素也融入到了我如今的设计语言当中。
Maison MIHARA YASUHIRO 作为成立超过 20 年的时尚品牌，在更年轻的千禧一代中亦十分受欢迎，您认为如今千禧一代的品味与上世纪末时尚爱好者的品味有何不同？Maison MIHARA YASUHIRO 的设计会去融入千禧一代的审美偏好吗？
明年就是 Maison MIHARA YASUHIRO 成立 30 周年了。坦白说回顾这些年的经历，如今反而有种正在「复制过去的自己」的感觉。现在的表达方式在某种程度上更像是一种「复刻」—— 重新诠释我在 90 年代至 2000 年代所做过的设计。当然我也在尝试开拓新的方向，但整体而言，这种「回看」的状态越来越明显。
当下的千禧一代在时尚上的喜好更加先锋、也更碎片化。我今年已经 53 岁了，即使想刻意迎合年轻一代的审美，也很难完全契合。所以与其追赶潮流，不如更专注去做自己真正想做的事情。也许正是这种顺其自然的状态刚好与当下年轻人的喜好产生了共鸣。
我在 2000 年代初做过的一些事情，对现在的 Z 世代来说可能还比较陌生。最近在构思创意时，常会突然意识到「这些点子其实以前也想过」，过去我会有点排斥重复以前的设计，但现在开始慢慢与这件事和解，更愿意以一种自然平常的方式去创作。
Maison MIHARA YASUHIRO 一路以来见证了日本潮流文化的鼎盛时期，但如今有很多上世纪 80、90 年代成立的日本时尚潮流品牌面临风格转型甚至淡出大众视野，您认为如今在日本时尚行业内维持品牌生命力的核心在于什么？
从那个年代创立并延续至今、依然保持生命力的品牌，说实话并不多。当然也仍有一些历史悠久的品牌存续至今。从创意的角度来说，我一直认为探索如何打造一个具有价值的品牌，是非常重要的事情，而那些能够将创意与商业良好平衡的品牌，往往也更有持续发展的可能性。
简单来说，在时尚产业中每个品牌都有各自的运作模式或所谓的惯例。但事实上这个行业本就没有固定的公式或标准答案，每个品牌都应当根据自身的特点去建立起属于自己的价值观和存在方式。
在时尚行业中大家都是游戏玩家，都想在既有框架内去玩这个游戏，但我更想做游戏的编程者，持续创造品牌的美学价值，所以我很清晰 Maison MIHARA YASUHIRO 在设计与商业两个层面的取舍。比如一年四季中的两次或四次 Showroom，并不一定要严格遵循这一固定模式，完全可以根据品牌的习惯和需求进行调整，以此来保持品牌的生命力。
「美国复古文化所蕴含的深层价值，总有一种令人着迷的魅力，但这些在本土似乎还未被充分关注」
Via Instagram @miharayasuhiro_official
关于日本复古文化，有很多人认为如今一些日本复古品牌在教美国人重新理解美式复古文化，对此您怎么看？
美国复古文化所蕴含的深层价值，总有一种令人着迷的魅力。也许正是这些在本土未被充分关注、甚至常被忽视的美学特质，反而在日本吸引了许多共鸣者。对我个人而言并不是单纯因为复古风格所营造出的某种造型氛围而喜欢它，而是因为其中的一些面料肌理、工艺细节与廓形结构设计真正吸引了我，让我由衷地觉得这些非常有价值。
从某种意义上来说，它们是合理、坚固且实用的设计。我也并不是以潮流或时尚的角度在看待这些衣服，但也许对美国人来说，这些方面反而可能并不被视作有什么特别的价值，而我对它们的喜爱可能更加自然、更加真挚。
现在也有很多外国人会专门来日本的古着店，去寻找一些来自美国的 Vintage 单品。虽然我刚刚主要聊的是美式复古服装，但如果你有机会来我的工作室，你会发现我收藏的不只是美国的 Vintage，还有很多其他国家不同时代的军装与工作服，比如英国、德国、法国……当然也包括美国的。
归根结底我想我真正喜欢的，并不是那种偏向时装秀场式的、强调潮流造型的时尚，而是那种更加贴近服装本质与用途的机能性时尚，我对服饰的喜爱更多偏向于其背后的真实性。
Via Instagram @miharayasuhiro_official
Maison MIHARA YASUHIRO 在 2025 春夏以及秋冬系列中仍旧以解构主义和日式复古文化串联起整个系列，尤其是丹宁与军工装元素，一些奢侈品牌也会尝试在复古文化中寻找灵感，在当下时尚行业创意疲软的背景下您认为这会是突破点吗？
其实我并没有想过这会不会是突破口，这些阿美咔叽元素是 Maison MIHARA YASUHIRO 延续至今的，近年来并没有太多改变。欧洲设计师会倾向于在比较正式的复古西服元素中找寻灵感，但我从日本设计师的角度出发来看的话以丹宁和军工装元素为发想是很自然的事情。
Maison MIHARA YASUHIRO 2025 S/S Collection / Via Instagram @miharayasuhiro_official
对于其他品牌来说，从复古文化中寻找灵感可能是为了追求新鲜感，但对我来说这是熟悉而亲切的感觉。我的设计就像是一种语言，就像在法国讲法语，在日本讲日语一样，设计也是一种和服装风格类别密切相关的表达方式。我觉得像 Vintage Style 这样的元素会自然而然地出现在我的脑海中，就像一些歌曲的歌词、旧时的旋律、耳边的怀旧音乐那样，选择这些并不是因为它们新鲜，而是因为它们像家常便饭一样十分熟悉。
Maison MIHARA YASUHIRO 2025 A/W Collection / Via Instagram @miharayasuhiro_official
我的设计作品应当是从自己审美观点中自然延伸出来的，而不是单纯为了追求新鲜感去模仿别人的风格。当然对于其他品牌来说，这样的做法或许能让他们的设计更贴近当下的流行趋势，但我的出发点是不同的。
Maison MIHARA YASUHIRO 每年都会有一些合作系列，近两年您印象最深的合作系列是哪一个？
之前和 AMIRI 的联名印象蛮深刻的。
AMIRI x Maison MIHARA YASUHIRO Collaboration / Via Instagram @miharayasuhiro_official
我在 Mike Amiri 创立个人品牌之前就认识他了，这次突然接到他的电话说想一起做点什么，从那之后花了 2 年的时间才推出了这次联名企划。我和 Mike 本身就是很好的朋友，在纽约的时候大家玩的很开心。
「我们是否可以拒绝“臣服于电脑系统”的创作方式？」
Via Instagram @miharayasuhiro_official
千禧年发布的 PUMA by MIHARA YASUHIRO 可以说是最早将时装设计与球鞋相结合的联名企划，时隔 20 多年，您如何看待当下球鞋联名的现状以及一些奢侈品牌推出的球鞋？
其实在 90 年代末，几乎还没有时尚潮流品牌与运动品牌联名企划这样的形式。我们当时所做的事情可以说是初步探索了这一领域的可能性。
回头看现在球鞋联名所延展出的庞大市场，我的心情其实是有些复杂的。当时我们真的没有预想到这股风潮会愈演愈烈，虽然我也看到很多新的可能性被不断激发出来，像是一些运动品牌的合作，确实有推出过不少很有意思的企划，但也有一些联名看起来只是把两个品牌的名字硬贴在一起而已。
Sneaker 本身是个很微妙的存在，它介于日常与时尚、实用与表达之间。过去我从小时候就穿比较廉价的运动鞋，纯粹是为了舒服。Fashion 中也有一鞋 sports shoes 可以让我们享受日常中的时尚，我们只是很纯粹的把它的轮廓凸显出来，设计的出发点也是服务于日常，而不是为了某种功能性或运动表现。
PUMA by MIHARA YASUHIRO / Via yoshimiyamasu
当然现在也有很多球鞋设计是为篮球、足球等专业运动场景服务的，这并无可厚非。但我们当初和 PUMA 联名时，其实只是基于日常运动鞋的基础上加了一些时尚层面的考量。虽然这些设计并没有特别围绕运动属性展开，但的确为日常穿搭增加了很多可能性。
只不过现在的联名市场以及很多品牌推出的球鞋，有时候让我感觉有些太过商业化了。很多（奢侈品牌的设计以及）联名看起来更像是为了吸引消费者眼球而进行的话题制造，而不是真正基于创意或理念出发。所以当我看到现在这种「像是一场联名竞赛」的市场现状心情是复杂的，毕竟我们一开始的初衷只是出于对创新的好奇和探索而去尝试了试验性的合作项目。
「溶解鞋」可以说是 Maison MIHARA YASUHIRO 当下标识性的设计之一，是什么契机启发了您将溶解元素与复古球鞋相结合的？
这个契机其实是非常有逻辑、逐步发展的过程，并不是那种感性的“灵光乍现”。就比如从 1998 年开始和 PUMA 接洽商讨联名的可能性，2000 年推出了第一阶段的合作，一直到 2006 年，算是一次相当长时间的合作探索，它并不是突如其来的创意，而是持续累积、逐渐成形的结果。
Via Instagram @miharayasuhiro_official
到了后来随着 3D 打印技术的广泛应用，我注意到身边越来越多的设计师开始放弃手绘选择用电脑来完成设计图稿。当时我有一种强烈的不安感 —— 科技的发展固然带来了便利，但如果设计完全交由系统处理，人自身的思考会不会慢慢被替代？所以我提出了一个反向的思考：我们是不是可以拒绝「臣服于电脑系统」的创作方式？
Maison MIHARA YASUHIRO「Original Sole Sneakers」/ Via Instagram @miharayasuhiro_official
Original Sole Sneakers 正是在这样的思考下诞生的。这个设计完全是通过手工将泥土塑形、反复打磨所完成的成果，过程耗时且重复，因为我就是不想用电脑去做这件事，所以我不是反对科技，而是反对「科技主导设计」。尤其是当我意识到这种主导已经不仅仅体现在工具层面，而是渐渐深入到了人的思维中，我觉得这很危险。
或许我这样做显得有些 old-fashioned，但我希望通过这种方式提醒大家，创作本身不应该只是靠效率和算法完成的，软件当然可以更精准、更干净地处理细节，但我更在意的是，「人」在这个过程中的参与感与主观能动性。
「溶解鞋」从某种角度来看是解构或者说致敬了经典复古设计轮廓，您如何看待很多品牌如今对于 Maison MIHARA YASUHIRO「溶解鞋」的「抄袭」？
对于 Maison MIHARA YASUHIRO 被「抄袭」的这件事，其实我一直抱着比较开放的态度。
说实话，我自己在设计时，也会参考一些我喜欢的经典球鞋廓形。所以如果有其他设计师的作品受到我的影响，我反而觉得那是一件挺好的事情——因为他们最终产出的设计，也许又会去影响别人，甚至激发出全新的创意和价值。我觉得影响或被影响本就是这个行业中的常态，不是一件坏事。很多时候正是这样一种彼此牵引的关系，才逐渐孕育出新的 movement 和文化。
在这份工作里，去不断地创造价值本身就是一件非常有趣的事。过去那些我们从未在意的事物，也可能在某一刻让人突然发现它的价值，我觉得这本身就很令人兴奋。当然，也可能是因为我年纪渐长了，心态变得更宽容。有时身边人会告诉我被抄袭了我也不会特别介意，反而会觉得 —— “啊？这样啊？挺有趣的嘛”。
肯定会有设计师抵触被抄袭的，我觉得大家都在被一些既有的事物影响着，但如果看到完全雷同的抄袭的话，我也会会心一笑 hhhh～无论是鞋履还是衣服，从业 30 年看到过太多抄袭，就像在晚饭吃的麻婆豆腐对我味觉的影响一样，被麻到没有感觉了～可能年轻的时候我还会介意，但和味觉被麻痹一样，现在对于这类的事情我真的蛮宽容的。
这次在成都举办的「MMY ANYI IN A PULSE / 茶觉巴适」快闪恰逢三原康裕准备 6 月份巴黎时装周的间隙，在成都专属的松弛感与对时装周工作的焦虑中三原康裕展现出的认真、坦诚以及自我和解不禁令人感叹岁月赋予的坚定、包容与冷静，而这份坚定、包容与冷静似乎成为影响 Maison MIHARA YASUHIRO 未来发展的关键词。
