过去几年里，越来越多的新兴日本品牌正逐步打破人们对「日系」风格的固有印象。这些设计师一边挖掘日本本土文化的深度，一边主动吸收全球语境下的时尚语言，用更加先锋甚至带点叛逆的方式，重新定义当代「日本时尚」。
而在前阵子的东京时装周期间，这种革新趋势被推向了新的阶段，再次看到一批挑战既有美学框架的品牌，例如 BASICKS、HIDESIGN、Tamme 以及 chika kisada 等，通过其最新系列将「日系设计」推向了更多维的表达空间。
TAMME
Via Instagram @tamme_official
作为本季东京时装周期间最受关注的「新秀」之一，Tatsuya Tamada 用一场内敛却锋利的品牌首秀，正式为其创立的品牌 Tamme 拉开帷幕。大秀选在一座昏暗的钢铁结构场地进行，双层脚手架搭建的观众席颇具工业感。
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Tatsuya Tamada 于 2021 年创立了自己的品牌 Tamme，品牌创立前曾在 sacai 担任打版师，师从阿部千登勢。个人品牌也很明显的看出其设计延续了 sacai 的混合设计，也就是将两种看似毫无关联的概念拼接，组成新的设计语言。
虽然业内经常拿 Tamme 与 sacai 比较，但这次的首秀，已经看出 Tatsuya Tamada 在建立属于自己的设计语言——更克制、更锋利。
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本季系列主打细节完成度，结构感和变化都非常到位，比如剪裁利落的工装裤裤、可以从腰部拉链拆解的风衣、背部收褶成金字塔状的西装夹克。颜色以黑、藏青为主，辅以粉、橘、白和米色点缀，让整个系列在军装风格语境中多了一些跳脱的不羁感。
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标志性设计之一松垮的领带，有些围在脖子上，有些垂挂在外套腰间，带着一点 Grunge 颓感，也让这套偏正装系统的设计多了几分自由气质。另外，军裤裤腿上的固定带设计，功能性十足，又巧妙带出「轻度束缚」的美学暗示。
BASICKS
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BASICKS 的 2025 秋冬系列发布于秩父宫橄榄球场，主题为「CMYK2025」。主理人森川正纪用一场视觉撞击感十足的秀，把品牌一贯的「基础再改造」推向新的层次。棒球、足球等运动制服的结构语言，大胆嫁接进毛皮、薄纱、礼服裙等截然不同的服装「系统」中，打造出一场跨领域的「时装实验」。
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本季延续了 BASICKS 标志性的「错位」设计手法，可以看到前后反转的衬衫结构、将毛衣与高腰内裤拼接的针织套装、oversized 衬衫改制成不规则连身裙，这些看似异样的处理，实际上都源于一个核心提问：「如果衣服稍微不一样，会怎样？」
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在球衣元素的加持下，品牌将训练服与舞台感造型相混搭，极具画面张力。红蓝配色如笔刷扫过，仿佛将「CMYK」这一印刷色彩系统具象呈现。本季亦带来多组联名亮点：与 DELUXE、PENDLETON 三方合作的法兰绒衬衫、与 New Era 的定制帽款等等。一身全红运动套装以 Reebok 联名呈现，搭配毛领兜帽、遮脸口罩与棒球帽，模糊了运动员与街头少年、角色与匿名者之间的边界。而视觉冲击力最强的造型之一，是巨大泡沫感白纱裙，层叠的薄纱铺满全身。
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如果说 CMYK 是印刷系统的标准基础，那 BASICKS 的解法，则是在「基础」中打破默认设定，用错位、混合与重组，为当代服装提供一种无限可能的打开方式。
HIDESIGN
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东京时装周上，HIDESIGN 用一组近乎「未来装备」的时装作品刷新我们对「穿衣」这件事的理解。这个起初只为产业工人制造制服的品牌，正在以一种超前且带点末世气息的姿态，挑战传统服装的功能边界。
品牌主理人兼设计师吉井英夫（Hideo Yoshii）明确指出，「全球环境变化正在逼近，我们需要一套全新的衣物系统来应对即将到来的极端世界。」
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这不代表 HIDESIGN 完全脱离时尚，并没有放弃一些时装视觉语言的构建。品牌用压缩剪裁、膨胀感羽绒、偏灰蓝的工业色调，打造出一套兼具强悍质感与极简态度的 Gorpcore 审美。但品牌表示这不是为「潮流」而做，旨在呈现利落的造型感。
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同时，在这样的理念驱动下，HIDESIGN 本季与住友化学公司展开合作，推出了一种名为「Temp Tune」的温控面料。它从分子层面调节体感温度——高温中吸热，低温中释放热能，是为「下一代功能服」所准备的核心技术。
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围绕这项技术，HIDESIGN 带来了一系列充满未来感的设计：可以加热的小型羽绒围巾、覆盖肩部的碳纳米管加热膜、具备防火功能的外套……这些单品不仅具备真实实用的功能性，同时也像是「来自 2050 年的生存装备」。
CHIKA KISADA
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Chika Kisada 的 2025 秋冬系列秀场呈现似乎和大家在说「这季不跳芭蕾了」。品牌把舞者从歌剧场带进夜店，用一场节奏狂躁、能量高燃的走秀，将一贯的柔美风格狠狠甩开。
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在秀后采访中，设计师 Kisada 透露灵感来自她记忆中的 90 年代少女文化——自由、不羁、甚至带点混乱。这一季她主动避开标志性的薄纱连衣裙，转而将芭蕾语境与街头、滑雪装备、亚文化符号混拼。
粉色羽绒搭配紧身运动衣、oversized 风衣内藏多层薄纱，甚至构想出「芭蕾舞者站在雪山中」的冲突画面，用不对称的方式拼凑出一种充满张力的视觉叙述。
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同时，设计细节依旧「拿捏」。变异芭蕾舞鞋融入火焰元素和蝴蝶结，甜美与攻击性并存；透视连衣裙裸露出服装内部构造，垫臀剪裁、束身针织与利落西装搭建出强势轮廓。压轴造型是一件风衣，袖后「爆炸式」延伸出粉色薄纱，如翅膀张开，令人分不清「是天使亦或恶魔」。
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Barbie 合作是整个系列的一大亮点——模特手拿粉色娃娃盒，或将芭比藏进包袋、发间，带出一丝 kitsch 感的亚文化反叛。粉色贯穿整场，从毛茸茸内裤到紧身蕾丝裙，既甜美又躁动，既浪漫又危险。
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虽然 Chika Kisada 这季对整体设计进行「大改」，但并没有放弃她对女性身体与身份的探索，只是把语言变得更直接。在芭蕾与街头之间来回穿梭，在甜与毒之间制造摩擦，建立起一种属于她自己的设计体系，这又何尝不是一种女性力量的展现手法呢。
RAINMAKER
Via Instagram @rainmaker_kyoto
最后是来自京都的 Rainmaker，其 2025 秋冬系列通过 Lookbook 的形式发布。虽然这个系列释出得要比上述品牌更早一些，但同样值得放在一批进行分享。品牌由渡边宏一（Kohichi Watanabe）主理，专注于将日本传统服饰的精神语汇——尤其是和服的线条、穿法与气质，自然融入当代剪裁中。
Via Instagram @rainmaker_kyoto
这季品牌更进一步，以一组更具「文化跨越」的系列，探讨日系美学与西方解构的融合。由图可见，一件白色棉质衬衫正面环绕交叠，像是空手道服；灰色麂皮外套柔软的结构，呈现出日式衣物的自然垂感；而几件羊毛大衣的袖型则轻柔弯曲，像是旧时和服在手臂上形成的弧线。
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这一季的亮点依旧落在外套结构上——抓绒披风覆盖在大衣之外，袖部被蓬松撑起，既有实用机能，也带出一种带点武士精神的 Gorpcore 形态。值得一提的是，Rainmaker 所在的京都，为它的风格定下了基调：内敛、克制、不张扬，致使品牌存在感就像它的设计本身，低调而精准。
Via Instagram @rainmaker_kyoto
细品 Rainmaker 的设计，你一定能发现设计师在现代服装的轮廓中悄悄埋下的「和式语法」，即日本传统服装的轮廓、结构和「穿法」。但这种气质是透过设计自然流露出来，既不盲目复刻传统，也不急于追求「创新」，把日本美学转化为一种新的生活语境。
其实这几年开始，不少诞生自日本的品牌已经不再执着于某种「日系标签」的延续，而是走向了更宽广的创作路径。就如上述的这些品牌一样，有的设计师将功能性当成语言起点、用解构与剪裁去挑战正装的定义边界；也有将传统日本服饰的精神重新诠释成当代轮廓，或者把「少女浪漫」撕裂重组，做成夜店里的一场高强度输出。在趋势愈发碎片化的当下，风格也不再是设计师们的限制，而是对身份、语境和时代的回应方式。
