独立设计师品牌的发展困境，或者更严谨点说，是运营现状，近年来越来越多曝光在公众视野当中。有的高歌猛进，有的黯然退场，而个中原因，都与各路资本股东，脱不开关系。
无论是急于扩张寻求投资，还是运营不佳遭资方抛弃，各类独立设计师品牌，在资本的介入与脱出之间，经历着不同时期不同程度的起伏变动。当面对发展与自由的两难抉择时，「金主」的介入，对独立设计师品牌究竟是好是坏，成为时尚界争论不休的课题。
资金支持，助力规模扩张
诸如 The Row 这样势头火热的品牌，也需要外界资本帮助 | Via BOF
「金主」介入给独立设计师品牌带来的益处，大多数人都很容易想到：产品的品类、数量、产能增加，以及时装秀场的规模扩增、零售门店的市场铺开等等，都是「钱」能带来的直观帮助。
业绩喜人、明星钟爱，都足以体现 The Row 近年来的火热势头 | Via Pinterest & VOGUE
而寻求资本介入帮助，从传统意义上考虑，似乎更应该出现在经营不善、业绩不佳的品牌身上；但其实诸如 The Row 这样凭借静奢风潮而表现强劲的热门品牌，也需要获取外部投资，来为自身谋取更长远的扩张助力。
CHANEL 家族和 L’Oreal 继承人 Françoise Bettencourt Meyers 投资入股 The Row | Via DW
今年 9 月，The Row 就获得了来自 CHANEL 家族和 L’Oreal 继承人的投资入股；在整个时尚产业缓速发展的大背景下，The Row 如此强势且稳定的逆势上扬表现，无疑是商业资本们眼中的一块「香饽饽」。
The Row 近年来市场表现与人气愈发高涨 | Via The Row
而其实早在今年 5 月，就有内部人士爆料 The Row 已聘请高盛为品牌寻找投资人；这也意味着此番资本介入，其实不光是资本大佬大方面看中 The Row 身上的回报潜力，品牌自己也主动积极的寻找着能帮助他们更趁热打铁跃进的资金力量。
The Row 品牌创始人 Olsen 姐妹 | Via Financial Times
要知道，2006 年成立的 The Row，在至今近 20 年的时间内，一直对外部资本介入十分谨慎。除了 2013 年创始人 Olsen 姐妹短暂将少量股份出售外，一直以来品牌都没高调寻求过市场投资。
The Row 开始在全球范围扩张门店 | Via Dezeen & VOGUE
而从 2022 年开始以数倍甚至数十倍速度完成业绩巨量增长的 The Row，也明显开始有了更大野心：除了最早期在洛杉矶本土的首家精品店外，品牌位于纽约、伦敦、巴黎等地的新门店也陆续开门迎客；甚至入驻以中国为代表的亚太地区多家买手店、商业空间，也是其全球化扩张的直观动作之一。
国内买手店、商场的空间入驻也标志着 The Row 在亚太地区的进军步伐 | Via 深圳湾万象城 & B1OCK
The Row 也清楚，若想通过营销数据激增的「量变」来完成品牌进阶发展的「质变」，缺少外界资本的帮扶只能是纸上谈兵。因为从一年多前被有关人士透露在寻找资本的 The Row，到如今交易正式成行、估值高达 10 亿美元的 The Row，寻求「金主」的介入，无疑是为了真正能更上一层楼所必需的实质性举措。
受众多明星艺人、时尚玩家钟爱的 Jacquemus 同样也面临寻求资本帮助的处境 | Via Jacquemus
关于资本介入所能带来的正向加持，另一直观例证，来自同样人气不俗的 Jacquemus。虽然还未正式迎来股东入主，但 Jacquemus 的市场表现和急迫诉求，也足以从侧面证明「金主」的重要性。
Jacquemus 位于纽约曼哈顿的首家精品门店 | Via Jacquemus
看似人气火热的 Jacquemus，刚刚在纽约开设了品牌在美国的首家精品门店；坐落于曼哈顿 SoHo 区的气派砖砌联排别墅、OMA 建筑事务所参与打造的高级考究装潢，一切都表达着 Jacquemus 一贯对精致典雅时尚的理念追求。
与 Nike 频繁火热的联名也让 Jacquemus 进一步提升「破圈」知名度 | Via Jacquemus
与 Nike 频繁且火热的联名合作，也让除时尚圈外的不少潮流、运动玩家们，愈发认识到这个凭借极简质感意境而成名的独特时装品牌。但 Jacquemus 的实际处境，却不像看起来那么光鲜亮丽。
财政隐患与长远发展需求，也让 Jacquemus 开始寻求外部投资 | Via FASHAION UNITED
根据品牌最新的财务数据显示，在开设最新门店、加码设计开发产出和秀场投入后，Jacquemus 当前财政年度的预计销售额预估将下降 15-20%。而出于防患于未然也好，还是为了继续维持甚至加大运营力度也好，Jacquemus 已在近期聘请 S. Rothschild & Co 为其寻找潜在的少数股东。
开始积极寻求资本介入，Jacquemus 明显已释放出强烈信号；对品牌来说，开设高成本精品门店、加大联名、原创产品的设计产出，这显然不是一种「节流」的做派；所以寻找外部资金满足「开源」需求，才是 Jacquemus 下一步的重要发展策略。
高质量的作品，和华丽高级的秀场，为 Jacquemus 换来赞誉，同时也带来高额支出 | Via VOGUE
在意大利 Capri 岛绝美景观旁上演的 2024 秋冬大秀、现场成本不菲的的无人机拍摄和海船布置，秀场环节投入的大量开支，也都是 Jacquemus 为了保证品牌调性和风格意境所不可省略的成本投入；当然，品牌自身单品的高级面料、考究工艺等「不可妥协」的硬性成本，也是如此。
即便拥有不俗人气和销量，Jacquemus 也仍需要外部资本支持长远发展 | Via Xupes
同时，业内也有最新消息传出，Jacquemus 已确定将在伦敦开设品牌最新门店，且预计将在 2025 至 2026 年期间逐步扩增全球范围内的门店数量；且除了成衣、包袋主业外，Jacquemus 也有意开发美妆等新品类。这一切雄心壮志，显然需要更大的「金主」来为其买单。
庞大的商业企图驱使下，Jacquemus 继续资本帮持 | Via Jacquemus
如果 Jacquemus 这次寻求的外部投资最终落地，就意味其从 2009 年成立至今 15 年来一直保持独立的现状将会被打破 ，品牌的后续运营、管理、分销等多个维度都将迎来截然不同的战略转变。但显然，为了继续巩固自身高调性、高品质所必须的软硬件配置，Jacquemus 已下定决心迎接改变。
Dries Van Noten 在 2018 年被 Puig 收购 | Via BOF
即便抛开近期案例，更早期的 Dries Van Noten，在 2018 年被西班牙香水巨头 Puig 收入麾下后，也明显得到了在香水、美妆等成衣领域以外的产品类目扩增，甚至作为一个时装品牌，开设了自己的线下美妆门店，也一度在 Puig 的财报中表现亮眼，被评为「最成功的独立设计师品牌之一」；资本帮扶所带来的产品领域扩大、零售规模扩增，都是显而易见的正向帮助。
拥有强力股东后的 Dries Van Noten 一度在时装、美妆、香水等多领域表现强劲 | Via VOGUE
外部资本的加持，确实能从明面上为独立设计师品牌带来肉眼可见的运营增效。然而 Dries Van Noten 在其后的发展结局，相信大家也都知道。至于 The Row 和 Jacquemus，以及其他正在寻求或已经得到投资扶持的品牌们，能够在资本介入后到达怎样的新高度，又会伴随着何种隐患以及可能出现的走向？资本这把「双刃剑」的利害两面，也确实不容忽视。
失去「独立」的独立设计师品牌
是否只能迎来落寞结局
Y/Project 在近期正式申请破产保护 | Via Fashion network
独立设计师品牌，正是因为其「独立」的前缀，而在时尚圈显得尤为特殊。资本的介入，带来的最先也是最大的结构和属性变化，便是「摧毁」了其「独立性」。
对时装品牌来说尤为明显的「矛盾」就在于，能够获得大众喜爱并获得一定知名度的品牌，其核心原因必定是来自设计师独树一帜的美学设计风格；而经过资本运作后，曝光度、知名度和市场占有率提升这些「技术手段」所带来的正向加持，往往就会和设计师本人「独立」的创作自由产生冲突。
Dries Van Noten 在今年 3 月离开个人同名品牌 | Via Instagram @driesvannoten
上一篇章中讨论资本正向帮助时提到的 Dries Van Noten，就是很好的双面案例。虽然在加入 Puig 的初期阶段品牌发展看似顺风顺水高歌猛进，但今年宣布离开个人同名品牌的 Dries Van Noten，依然没能逃过与资本的「七年之痒」。
Dries Van Noten 本人在品牌创作的最后一季——2025 春夏系列 | Via VOGUE
为下一代设计力量留下成长空间、功成身退…这些看似「体面」的分手原因背后，相信每个人都知道，在创作设计方面，Dries 本人的油箱里一定还有油；但股东出于对市场、消费者偏好和趋势的迎合，绝对在一定程度上限制了其创作自由；这本无对错，但「商业」与「艺术」之间天然存在的对立，也无疑是这一令人惋惜结局背后的诱因之一。
Y/Project 在今年 10 月正式宣布申请破产保护并出售 | Via FASHION UNITED
另一从「现象级人气」走向「分崩离析」的代表，当属近期宣告正式破产的 Y/Project。Glenn Martens 带领品牌成名之初，其就归属于法国公司 In-Carnation 所有。凭借极富实验性和概念性的立体扭曲美学，Y/Project 曾拥有过许多品牌一生无法企及的热度巅峰和市场热度。
以 Ye 为首的一众明星艺人都曾对 Y/Project 钟爱有加 | Via Pinterest
但股东管理的施压，对 Glenn Martens 的创作输出造成的影响，即便是众多品牌粉丝也看的出来。被大批顶流艺人、时尚偶像宠爱有加的 Y/Project，在经历鼎盛期的万人追捧后，后继作品明显在画风上陷入了停滞，各种「炒冷饭」式的单品推新，自然与资本对「一招鲜吃遍天」的执念分不开关系；当然，长此以往带来的审美疲劳，也无法避免。
DIESEL 在 Glenn Martens 执掌下近两年风生水起，强势翻红 | Via VOGUE
或许有人认为这不一定是资本的过分干预，而是 Glenn Martens 自己在设计上后继无力；但反观 Glenn Martens 在入主 DIESEL 短短两年时间内为品牌带来的颠覆变化，和由此翻红的世界级人气来看，Glenn Martens 似乎还并未到所谓「江郎才尽」的地步。
Glenn Martens 离开 Y/Project | Via VOGUE
两个品牌、同一个设计师，同时期内截然不同的发展路径，两相对比之下，关于 Glenn Martens 的创作自由是否受到资本影响这个话题，相信不少人也能看得出答案。
Y/Project 联合创始人 Gilles Elalouf（左） 在今年 6 月因病离世 | Via Instagram @yproject_official
虽然联合创始人因病离世也是压死 Y/Project 的「稻草」之一，但设计灵魂 Glenn Martens 的离开，更是称得上对品牌「致命」的一击。至于 Glenn 离开的真正原因，大众是更愿意相信其要「专注于 DIESEL，难以分神」这一客套说辞，还是愿意相信 Glenn 在 Y/Project 这片已经被资本「侵蚀」多年的土壤上，已经难以再开出新的鲜艳花朵？明辨是非的人，已有自己的判断。
而作品热度骤减、负面遭遇缠身的 Y/Project，申请破产也只是时间问题。至于 In-Carnation 作为股东的处理方式——第一时间寻找买家接手，尽快出手品牌，也终究成了和众多资本一样「用之即弃」的正常操作罢了。
DION LEE 在今年正式申请破产 | Via Fashion Network
除了上述曾经历过大红大紫，却又在资本运营下走向落败结局的代表，也有类似 DION LEE 这般在小众范围内积攒了一定人气，眼看将要走入上升期的更小规模品牌，经历数月的买家搜寻、缺未获得资本青睐，而无奈无法继续维持经营的「苦命」代表。
在「独立性」和「规模性」的两难境地之中，是否寻求资本介入、资本介入又会带来何种利弊…这些令人纠结的权衡，仍然无法在独立设计师品牌的生长环境中，得到完美的解决。
Simon Porte Jacquemus 确认寻求资本帮助，并坦然面对 | Via WWD
但可能品牌、和设计师自己，也早已悟透这其中的「得失」，就如 Jacquemus 创始人 Simon Porte Jacquemus 自己所说：「我珍视自己的独立性，我也想把生意传给我的孩子，但我需要打破玻璃天花板，找到愿意继续作为少数股东的合适合作伙伴」。是无奈妥协、还是早有心理准备，资本这把悬在独立设计师品牌头上的「双刃剑」，永远会同时为你奉上「蜜糖」和「砒霜」。
或许在时尚这一本就属于「名利场」的游戏中，资本的力量，与艺术创作的共存，会是永远都找不到答案的「伪命题」。但对于独立设计师品牌来说，所谓「金主」介入究竟是好是坏，或许他们的考量并不会像我们那么悲观（或许这种乐观也出于无奈）：只为一时红火，还是追求长留于世，任何选择，都只取决于他们自己的内心。
