在巴黎高定时装周的种种「古怪」之后，2024 秋冬成衣系列的展示正式开启，而哥本哈根时装周则率先揭开时尚二月的序幕。值得注意的是，本季「支柱」品牌 GANNI 将缺席 2024 秋冬系列的发布，但 Han Kjøbenhavn 的暗黑回归、Wood Wood 重新定义品牌以及 STAMM 把「平凡的事物变得特别」等品牌秀场同样有看点。
HAN KJØBENHAVN
Via CPHFW
Han Kjobenhavn 本季具备出人意料的思维，在结束了前两季于米兰时装周的新季发布后，以「SILENCE」2024 秋冬系列展示回到哥本哈根，秀场选址为哥本哈根的 Mineralvandsfabrikke 综合体，22 套造型的所散发出「暗黑」与「邪恶」融合的氛围装点了这个空间，保持了品牌的北欧风格核心和一贯的冰冷美学。
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回顾秀场，暗色系、水洗质感和特殊剪裁贯穿了整个系列。我们可以在秀场上看到一条印有「ULTRA」字样的拳击风格短裤，模特同时携带着用银链包裹的黑色足球。类似足球队队徽的图案还出现在一款具有「垫肩」设计的长袖单品上。
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加长的袖子，宽松运动裤都是一大看点，而毛皮大衣则配黑至灰色的渐变装饰。在宽松的短裤外套和卫衣套装之余，更包含紧身制服套装，分别以黑色和酒红色呈现。
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本季，品牌创始人 Jannik Wikkelsø Davidsen 传达了一些令人熟悉的不适情感，通过服装的表达，回忆起他在哥本哈根体育俱乐部度过的青少年时期。
WOOD WOOD
Via Wood Wood Show
Wood Wood 的 2024 秋冬系列以「Copenhagen Interpretation」为主题，在哥本哈根时装周上演了一场「无声展示」。
这场秀也标志着这个由 Nana Aganovic 和 Brooke Taylor 创立的品牌正在经历重大变化。比如秀场的选址就开始成为一大亮点，这次大秀选在了哥本哈根的 Thorvaldsens Museum 举办，而这是专门为丹麦新古典主义雕塑家 Bertel Thorvaldsen 设立的博物馆。
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从 70 年代具有影响力的「情绪板」汲取灵感，比如位于曼哈顿的 Studio 54、电影导演 Martin Scorsese 的作品《Taxi Driver》、Yves Saint Laurent、The New York Dolls 等视觉图像。对于设计师而言，这个 10 年与其产生了共鸣且感觉到当下时代是有着一定的相似之处，焦虑和颓废，但也同样提供着能量和创造力。
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对于时代的回溯，最直观的体现方式想必就是色调和纹理。Wood Wood 本季则通过米色、棕色和红褐色等色调。一系列充满活力的服饰系列加入了以北欧神话装饰的元素融入，但大量的灯芯绒和天鹅绒材质，则与北欧文化故事形成对立。
在运动服装细节上，男女混合的风格交融在特殊剪裁轮廓上，也贯穿于麂皮运动套装、星星点缀的防风夹克和加厚的球衣之间，电光蓝和星星图案的灵感则源于 Thorvaldsens Museum 的天花板。
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简化剪裁和提升面料质地、运动与街头融合再注入一丝精致的色调，Wood Wood 2024 秋冬系列标志着品牌正以一种新的「身份」回归，以强烈但优雅的形式呈现。
MFPEN
Via Instagram @mfpen_
来自丹麦的时装品牌 Mfpen 于近期的哥本哈根时装周，在一个只容纳 100 位嘉宾的小型场地完成了品牌的首场时装秀，打造一次非常近距离的看秀体验。这样的场景灵感源于设计师 Sigurd Bank 在朋克和硬核音乐会的体验，乐队在观众旁边演奏，并且和观众之间没有隔断。
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秀场配乐由 1981 年纪录片《西方文明的衰落》中的音段制作而成，该纪录片描绘了 70 年代末洛杉矶朋克音乐场景，包括 Black Flag、Germs、Circle Jerk 和 FEAR 等乐队。
Sigurd Bank 以一种强调运动和立体感的互动方式展示他的服装，这也是将他的两大兴趣领域「音乐」和「服装设计」结合在一起的一种方式。
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设计上，将西装和领带等权力象征融入 Mfpen 的叙事中，以表达出朋克和次文化也会随着时间推移而打破着装规范，将正式着装用于不同的语境中。
对此 Sigurd Bank 表示：「当我穿上西装时，我不想感觉像个房地产经纪人之类的，我想感觉像我自己。即便穿着西装，我也可以去听金属音乐。我们设计的服装不是为了那些想成为焦点的人，而是为了那些喜欢真正穿上，但不需向别人彰显些什么的人。我们不想制造令人感觉很浮躁的服装，我觉得这很丹麦。」
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本季重点则放在了颜色和服装表面的处理上，不仅让旧面料重获新生，还呈现了如翼尖领和颈线之类的裁缝细节，即使在细条纹的衬衫上，模特们看起来也并「不正式」。这表达了 Sigurd Bank 是一个有目标的叛逆者，而他的目标不仅仅是重新定义现有材料，更使它们成为反权力和重新定义权力的符号。
STAMM
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由 Elisabet Stamm 在 2022 年创立的 Stamm 品牌虽然「年轻」，但也正在逐渐成为丹麦时尚领域的主力军。继上一个季度的首次独立展示后，于 2024 年秋冬回到哥本哈根时装周。
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艺术与商业在 Stamm 2024 秋冬系列中交融，功能性与艺术感廓形相得益彰。服装的色彩调色板，以常见的斯堪的纳维亚色调为基础，如灰色、海军蓝和黑色。设计师希望通过本季的呈现，能在这个混乱和冲突的时代为人们带来舒适和希望。
设计师表示很容易觉得与时尚相关的任何事物都是肤浅的，但假如能表现出团结、创造力和舒适，那么就是有价值的。
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通过生活用品打造的服饰和配件不仅令人感到舒适，也充满了趣味性。例如棉被变成可穿着的外套、靠垫变成配饰、浸湿的毛巾和蓬松的服装等，而巨大的羽绒夹克也呈现出圆润廓形。同时，在秀场上可见宁静的绿色和黄色的点缀，设计师认为这代表着乐观。
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Elisabet Stamm 还提到从小时候开始就喜欢穿上爸爸的大夹克，而在他的职业生涯中也是我探索最多的产品，所以在本季决定把 STAMM 的夹克打造成一种令人振奋和舒适的感觉，通过这种方式来表达「使平凡的事物变得特别」，上演「极致」廓形。
WON HUNDRED
Via CPHFW
为纪念 20 周年，Won Hundred 在本季哥本哈根时装周以「Surrender」为主题，通过对品牌设计档案的探索，找回与当今文化和风格仍然存在共通点的设计风格。本次的 2024 秋冬系列，向品牌设计基因和根源致敬，更重新诠释经典轮廓开启品牌的新篇章。
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对于深入品牌档案的探索，其中的亮点体现在了重新诠释早期定义品牌的标志性牛仔风格，也呈现了品牌对重点关注品质的承诺，与此同时将专注于极简主义设计理念，使其可以很好的与不同的面料和印花搭配。
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品牌创始人 Nikolaj Nielsen 表示：「本季我们点燃了 Won Hundred 的核心和灵魂，牛仔风格是我们周年纪念系列的焦点。我们深入挖掘我们的档案，重新带回了在我们早期至关重要的标志性牛仔风格。」
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其它亮点产品包括采用环保可持续皮革打造的皮革制品、由 100% 回收尼龙制成的羽绒服以及 Genoa 直筒牛仔裤。此外，在清晰的品牌愿景下，通过将额外的积压库存将品牌经典的修身牛仔裤重新构想成了一种更现代、更宽松的轮廓。
本季还与瑞典艺术家 Kajsa Willner 合作打造的独家艺术品，如镜子、雕塑和装置艺术，每一件都展现了由激情驱动的创造力。
除了四大时装周和本土的上海时装周之外，哥本哈根的每一季都在巩固其作为时尚中心的地位。而本季 GANNI 的「缺席」并没有让哥本哈根时装周失去应有的色彩，反而将关注点让给了更多突出的斯堪的纳维亚设计和品牌们。除了上述提到的亦还有 Henrik Vibskov、J.Lindeberg 和 Vain 等众多本土设计师于秀场展现作品，证明了其逐渐扩大的影响力。
