尽管整个时尚市场略显疲软,但近几年还是涌现出诸多年轻的日系品牌。这些后起之秀中大多是知名设计师的全新企划,一经推出便有着极高的完成度与成熟的市场把控,同时也向外界展示了日系基础款的不断进化与突破,为整个时尚市场注入更多活力与灵感。今天就为大家推介几个值得瞩目的新晋日系潮流单位。



The CLASIK


Via Instagram @ the__clasik

Normcore 似乎已经是很遥远的风格了,但在男装体系愈发混乱的当下似乎不失为一个稳妥的日常造型思路。而如今的高级基础款愈发像是一个伪命题,因为很多品牌总要赋予基础款些许独一无二的巧思,这便在无形中提高了驾驭门槛。所以成立于 2019 年的 The CLASIK 可以说是当下为数不多深耕素雅基础款的高阶服饰单位,尤其是以英式夹克见长,毕竟 The CLASIK 设计主脑 Ken Tanaka 曾在 MARGARET HOWELL 男装线担任设计师多年,推出的 TRENCH COAT、MAC COAT 亦或是 FLIGHT JACKET 均来自经典的服饰廓形,去芜存菁的风格下没有任何过度的修饰与剪裁,这似乎也是一种新的时装秩序。

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在这种新的时装秩序下 The CLASIK 尊重传统与细节,赋予实穿性更强的英式绅装体系以少年感,宽松但不夸张的廓形剪裁亦符合日系品牌的审美内核,但越在这种极简语境下越考验所选用面料呈现出的视觉与触觉这两重属性,The CLASIK 便通过厚重且细腻的面料撑起了品牌的世界观。为了追求英式绅装体系中的干练 The CLASIK 每季大部分面料来自英国与苏格兰的供应商,譬如 Dormeuil、Fox Brothers、Joshua Ellis 以及 Lovat Tweed,但偶尔也会穿插意式面料来完成慵懒气质与利落廓形之间的平衡。

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The CLASIK 尽管是以英式绅装体系为轴心,但比起价位相仿的 Private White VC 这种原汁原味的英式绅装品牌来说完全是两种不同审美语境的演绎,The CLASIK有着更加明显的体系感,很难与其他服饰品牌的单品产生共鸣,无论是 PEA COAT 还是 HARRINGTON JACKET 似乎只有搭配 The CLASIK 的裤装才能挖掘出更多的造型潜力,不过这也在一定程度上减轻了大家的时尚焦虑。



Unlikely Dry Goods


Via Instagram @unlikely_drygoods

Unlikely Dry Goods 是知名设计师中田慎介(Shinsuke Nakada)在 2023 年开启的全新项目,于去年下半年推出第一个系列便成功收获诸多拥趸,作为 BEAMS 以及 DAIWA PIER39 背后不可或缺的缪斯,Unlikely Dry Goods 对于中田慎介来讲既是崭新的开始也是职业生涯的一个总结,从其亲自在社媒上示范第一个系列的单品这一点也能看出 Unlikely Dry Goods 绝非一个短暂博取流量的企划。

中田慎介亲身示范 Unlikely Nos L-2B | Via Instagram @unlikely_drygoods

从目前释出的 2023 秋冬与 2024 春夏来看,Unlikely Dry Goods 可以理解为中田慎介个人审美偏好以及品味的展示与延伸,同时对于复古风格的高度包容性又很像是 BEAMS PLUS 的进阶版。Unlikely Dry Goods 带来的金扣 Navy Blazer、M-51 Field Jacket、Patch Flannel Work Shirts 等等均是 BEAMS PLUS 的保留节目,但在面料与工艺得到提升之外融入了中田慎介很多个性化表达,比如 2024 春夏中可以双面着用的 MA-1(Unlikely Nos L-2B)兼顾了男/女两种风格属性表达,同时搭载了超长指孔设计螺纹袖口细节,很有可能成为接下来的日系爆款单品。

Via Instagram @unlikely_drygoods

同时中田慎介在时尚行业多年积攒的人脉可以让 Unlikely Dry Goods 尝试更多高成本的面料与复古工艺,中田慎介也并没有试图极力压缩成本,所以 Unlikely Dry Goods 有一种扑面而来的重工感,但这种重工感又有别于硬核咔叽品牌,完全可以在日常造型语境中随意搭配,而关于面料选用以及改良的历程,不同复古面料之间的区别等等中田慎介均在个人社媒上做出详尽分享与介绍,似乎用坦诚取代神秘感也是当下品牌主理人的趋势所在?

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尽管 Unlikely Dry Goods 目前只推出了的两个系列,但却拥有相当高的完成度,透过官方 Lookbook 以及中田慎介上身示范也能看出 Unlikely Dry Goods 试图打破很多风格亦或是单品之间搭配的天然壁垒,用复古元素重新找回日系品牌的高可玩性。



ANEI


Via Instagram @anei_official

设计师羽石裕(Yu Haneishi)曾经作为 visvim 等知名品牌的版师,一手创立的 ANEI 自然也算是审美体系中自带天然融合感的服饰单位,并且在 2018 年正式推出第一个系列的当年就成为 TOKYO FASHION AWARD 的年度得奖品牌,因为拒绝过度商业化与过多曝光,同时产量十分有限,ANEI 至今依旧可以说是没有打破次元壁的「宝藏品牌」。

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ANEI 在重新审美中性轮廓的同时致力于打造出没有时尚焦虑的服饰体系,所以在每季都能看到柔和浅色系作为底色来表达一种慵懒随性的情绪,同时也穿插着更富层次感的迷彩元素。而在廓形层面,羽石裕则是一直在尝试将日本传统服饰元素嵌入在西方服饰廓形体系中的种种可能性。

从 2019 春夏至今可以看到 ANEI 在不断摸索尝试后的进步与蜕变,尤其是对于亚麻与天丝等轻柔质感面料的拿捏更加游刃有余,而在 2023 秋冬系列中针对洋服的「和风」表达同样令人惊艳,各种解构层出不穷,似乎 ANEI 依旧处于上升期。

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当然 ANEI 也同样面临新晋独立品牌的困境。羽石裕曾坦言因为小众品牌面对供应商议价能力的不足,导致当下很难尝试与 visvim 等 TOP END 同级别的面料素材,在这种限制下只能在廓形与面料的契合度层面注入更多精力,同时挖掘更多本土传统工艺来为 ANEI 赋予新的能量亦或是改变。



Product Twelve


Via Instagram @product_twelve

Product Twelve 作为设计师川濑正辉(Masaki Kawase)的个人品牌明显受到 N.HOOLYWOOD 的影响,从创立伊始就演绎军工装和经典服饰廓形在日常穿搭场景中的更多可能性。在时尚行业浸淫多年的川濑正辉厌倦了繁复且为了创新而创新的剪裁,试图将代表不同服饰文化的过往经典设计重新融合与解构,并在面料以及细节设定层面若隐若现地融入当下元素,在历久与弥新之间寻求新的平衡。

Via Instagram @product_twelve

这种新的平衡体现在每季叙事上的包容性,同时也很难定义 Product Twelve 的风格,毕竟从复古的 Duffle Coat 再到专业户外级别的运动套装均有涉猎,而在川濑正辉「Redesigning the Basics」的理念下这些看似风格迥异的单品均能在体系感层面完成审美逻辑上的闭环与自洽,就比如在当下流行的工装夹克中融入 MA-1 的标识性细节,又比如将专业冲锋衣的立体剪裁契合到 Ventile 面料的风衣上等等,简洁的设计语言下隐匿着诸多巧思细节,同时保证极高的完成度与搭配可塑性。

Via Instagram @product_twelve

Product Twelve 很多单品的设计初衷都源自川濑正辉本人的功能性诉求,设计团队也会在不同季节条件下亲身测试应用在 Product Twelve 的各种面料,这也让 Product Twelve 每件单品拥有更长的使用寿命,同时弱化流行元素的印记,这也是川濑正辉一直追求的舒适且隽永的衣橱风格。

Via Instagram @product_twelve

值得一提的是 Product Twelve 对于当下户外元素的重新诠释,并没有选择夸张的表现形式,基于「Redesigning the Basics」理念下的基础款设定搭载了很多专业户外科技,不仅可以看到户外重型机能夹克背负系统的巧妙融入,甚至摇粒绒单品专门选用了 Polartec Alpha Direct 面料素材,且经过了团队为期数个月测试后才释出,这在设计师品牌中是极为罕见的。



AUBETT


Via AUBETT

AUBETT 于 2020 年由设计师杉原淳史(Atsushi Sugihara) 创立,成立不久就被 AH.H 翻牌,即便有一定的 CITY BOY 属性但杉原淳史并没有过分强调宽松廓形,每件单品均来自军工装中经典且成熟的设计模型,并以相对合身的剪裁与重磅的面料来演绎随性的日常高级感,并且每季中的单品都注重与球鞋的搭配互动,将慵懒与街头的气质直接拉满。

Via AUBETT

AUBETT 每季发售的单品十分有限,但无论是 Football T-shirts 还是 Drawcoad Pants 都呈现出耐人玩味的洗练感,甚至可以认为是杉原淳史对近年来所谓的 CITY BOY 流行文化的思考与升华。虽然仍旧能看到 CITY BOY 标识性的白色高领打底与白川青史掌镜的 Lookbook,但不再迷恋愈发夸张的廓形,而是在精致面料与以美式复古文化为驱动的东京街头服饰氛围中寻求新的平衡,重新塑造镜头之外的实穿性。

Via AUBETT

除此之外 AUBETT 每季并没有鲜明的主题,设计师杉原淳史也一再强调不会赋予 AUBETT 每件单品太过明显的时尚属性亦或是工具属性,而是将其作为属于身体的空间艺术来对待,所以更加注重对于每件单品细节的雕琢,这似乎也是 CITY BOY 接下来趋势所在。

其实透过为大家推介的这几个品牌可以看出日系潮流单位一直试图在不稳定的市场环境中寻求蜕变,从对于系列主题的话题制造转移到针对具体单品的精心雕琢与探索,同时不再满足于型录中的造型氛围感,于社交媒体看不到的地方下足功夫,在小众设计师品牌中专业户外元素屡见不鲜,而在这种良心循环里是否能从趋于同质化的市场中碰撞出新的火花?大家可以期待一波。

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