四大时装周正式落下帷幕，回顾各大品牌的 2023 秋冬系列，除服饰设计外，还有不少品牌在秀场上打造各种名场面：放火、衣服被撕碎、模特摔进人群…这不禁让人猜想，当秀场逐渐趋向「娱乐化」时，作为时装秀的主体「服装设计」还能被看到吗？
SUNNEI 2023 秋冬秀场的模特倒向人浪中 | Via DSCENE
BALENCIAGA 将秀场重点回归到设计中的行为，让答案呼之欲出，可一切不能过早地下定论，皆因在此次时装周中，凭借秀场出圈的品牌更多的是新晋的、小众的，而引发这种现象的背后原因是什么呢？
引爆社媒的秋冬秀场
Coperni 2023 秋冬秀场 | Via Instagram @coperni
Coperni 2023 春夏秀场 | Via Pluriverse
大概在 2023 春夏系列开始，「噱头」性质的秀场就给人留下很深的印象，比如法国新锐品牌 Coperni 的秀场，科学家将特殊液体均匀地喷洒在名模 Bella Hadid 身上，随后产生化学反应演变为哑光乳白色的连衣裙。这种人与科技的互动形式让 Coperni 爆红，也延续至 2023 秋冬系列中，品牌「邀请」几只名为「Spot®」的机器狗，为模特递包，或与模特亲吻。
Coperni 2023 秋冬秀场 | Via Instagram @coperni
受 Jean de la Fontaine 的《狼与羔羊》寓言启发，该系列探索人类和技术之间的关系，这是当下引起争议的话题之一，如若真的进入与机器人共存的时代，我们又该如何相处？Coperni 在秀场上呈现人与机器之间的协同作用，这里没有支配或被支配的关系，演绎近乎乌托邦式的美好画面。
ANREALAGE 2023 秋冬秀场 | Via Instagram @anrealage_official
如果说 Coperni 的秀场让人想起 90 年代的 Alexander McQueen，那日本品牌 ANREALAGE 2023 秋冬秀场则令人联想起 Iris van Herpen。
ANREALAGE 2023 秋冬系列 | Via VOGUE
同样将科技融入秀场的还有成立已久的 ANREALAGE，此番在 50 年代经典 Look 中注入人造毛皮、天鹅绒、蕾丝、针织等面料，穿着纯白成衣的模特站在中央，带有光致变色技术的机器向下扫过，成衣像被施了魔法般出现不同颜色和纹理。与此同时，这种手法更能突显设计师的擅长之处 —— 对图案切割的精准把握，各种轮廓形状在「变色」之际被看得一清二楚。
HELIOT EMIL 2023 秋冬秀场 | Via Instagram @artfashionstyles
HELIOT EMIL 2023 秋冬系列 | Via VOGUE
接下来的秀场更偏向戏剧性，HELIOT EMIL 2023 秋冬系列中，一名模特的后背被「点火」，但却不妨碍他径直走上 T 台，这套黑色防火科技服作为该系列的主打产品，同系列还使用大量撕裂的面料呼应艺术家 Herny Moore 的雕塑作品，设计师 Julius Juul 借此探讨身体与服装的关系。
AVAVAV 2023 秋冬秀场 | Via Instagram @avavav
AVAVAV 2023 秋冬系列 | Via VOGUE
而 AVAVAV 2023 秋冬秀场也获得关注，这不是该品牌首次在互联网大肆传播。上一季是「模特摔倒」，而这季模特身上的单品被撕裂剥落，在表演结束时秀场甚至「塌房」了，创意总监 Beate Karlsson 以「Fake it till you break it」主题探索了奢侈品的规则 —— 尽管在质量和工艺背景的保证下，奢侈品的脆弱性还是存在的，而消费者需要小心翼翼地保护它们。
COLLINA STRADA 2023 秋冬系列 | Via Rain Magazine
偏超现实主义一点的还有 COLLINA STRADA 和 Willie Norris for Outlier，前者在以往系列中就常出现花卉、动物等元素，因此不难理解为何在 COLLINA STRADA 的 2023 秋冬秀场中，模特会穿着带有动物印花的成衣在 T 台上演「动物世界」。
Willie Norris for Outlier 2023 秋冬系列 | Via VOGUE
而 Willie Norris for Outlier 则将视角置于外太空，同样以特效妆容呈现来自不同文明的外星人，服饰上从 Gorpcore 风格的功能性服装进阶到异形斗篷等未来主义设计。
Willie Norris for Outlier 2023 秋冬系列 | Via VOGUE
诸如这样的秀场在结束之后，其最具戏剧性的一幕会在互联网上疯传，形成病毒式的 MEME。
不同于我们熟悉的时尚/奢侈品牌，稍有动作就有一定篇幅争相报道它们，其曝光率是新晋或小众品牌不能企及的。与此同时，四大时装周作为新兴品牌为数不多的展现平台，它们需要在同时段的大量秀场中突围而出，除了设计外，就要将其他精力放在另类的秀场概念上，以此获得更多曝光量和宣传效果。
COLLINA STRADA 2023 秋冬系列 | Via VOGUE
时尚正在娱乐化，不仅是设计上带有噱头性，秀场也是表达娱乐和挑衅性质的载体。同时秀场作为当季系列的展现舞台，需要与系列概念形成呼应，而我们从上文得知，无论是科技的注入，还是防火、衣服撕裂等戏剧名场面，其实都通过沉浸式的空间环境辅助表达系列主题或品牌概念，这种动态互动带来的体验是 Campaign 或 Lookbook 不能提供的。
但我们也需要思考，这些娱乐化秀场是否有「喧宾夺主」或「哗众取宠」的嫌疑？就比如 BALENCIAGA 创意总监 Demna 曾经认为透过多维度呈现的 15 分钟秀场，是表达自己或品牌的方式，但如今，就在前几天，他选择简化秀场环境，并以「我认为自己作为创意人的价值在于设计产品，而不是表演者」的态度宣告大众：他以及 BALENCIAGA 回归设计初心，强调工艺制作。
BALENCIAGA 2023 秋冬秀场 | Via Instagram @demnagram
这种形式的转变，似乎还印证了在周期性的时尚领域中，「娱乐化」趋势已不复往日，或将被下个趋势替代，不仅 BALENCIAGA，比如 GUCCI 在最新的两个系列中，也摆脱往日庞大繁杂的秀场形式，专注于设计上。
