Monozukuri,物造,这一由 mono(物)与 zukuri(制作、制造)组合而成的词汇,是典型的日式英语的产物。在官方词义的注解中,Monozukuri 所指代的即为描述日本式的制造过程,以及日本制造业实践的技术。而在其延伸义中,Monozukuri 也同时代表着对创新和完美的不懈追求。

Monozukuri 蕴含的主旨,似乎与日本所推崇的职人文化/匠人精神等相关特质,有着融会贯通,表里如一的呈现。它所对应的精神,亦或工作方式,诉诸于不同行业时,均有着具象化的流露。而如若将 Monozukuri 的形容放置于时尚的层面,日本时装设计师渡边淳弥或许会是这一词汇最佳的注解。

日本时装设计师渡边淳弥 | Via Frederike Helwig for《purple MAGAZINE》

2016 年,甚少接受媒体专访的渡边淳弥,在与时任纽约时报首席时装评论员的 Alexander Fury 对谈中,特别提到了 Monozukuri,并且在他过往同样屈指可数的对个人系列的讨论中,Monozukuri 也是出现频次最高的形容词。长年担任渡边淳弥助手的 Ichihashi Ikuko 在那次对话中与 Fury 聊到,Monozukuri 这个词语在日本文化中是一处特殊的存在,你可以把它翻译成工艺,但它的意义远不止于此。Monozukuri 有着更广的深度,它更多代表着的,是在设计层面、美学层面,如何创造一些东西。

1961 年出生于日本福岛的渡边淳弥,是一位不折不扣的创意天才,人们每每在提及这位设计师的经历时,必然绕不开他与 Comme des Garçons 及其背后创始人川久保玲的相遇。正是那一段长达近十年的共事经历,启发或者说塑造了渡边淳弥于时装设计方向上的基调理念,那是一种可以被称之为 Comme des Garçons 魂魄的反叛精神,一种对万事万物抱有颠覆、重塑的精神。它附着于渡边淳弥在内,几乎所有川久保玲门徒的认知深处,而他却是在此框架的指引下,寻找到了独属自身的脉络。

渡边淳弥于品牌东京工作室 | Via Jamie Hawkesworth

在渡边淳弥与 Fury 的那场对谈中,后者特意问及了他创作过程相关的话题,渡边在起身离开片刻之后,带回了一张折叠的尖刺纸质原型,以及一系列有着尖刺状、凸起物的相片。以 Fury 的描述呈现,这些东西就像是钟乳石,或者细菌的显微图像。之后,渡边淳弥阐述起了个人创作的些许习惯,他的一切灵感悉数源于脑海中的画面,在捕捉到感兴趣的想法时,他会将其以文字的形式呈现,并开始寻找与之相关的产物,如艺术家的作品、图像等等,当这些视觉元素出现后,结合渡边淳弥记录的文字内容,团队方才开始制作。

可以说,这样一套略有些奇诡的创作流程,极少在其他设计师身上发生。脑海中的意象以文字的方式流露,并辅以视觉的直观导向,使得渡边淳弥的设计理念,间接裹挟着稍许文学创作的感性思维,以及信马由缰的肆意。而矛盾的是,在他的作品中,人们非但没有体味到这种形而上的不可捕捉,反倒是不可或缺的理性(体现在其系列单品的实穿度、实用的剪裁和结构等方面)占据了多数。这也许是他同川久保玲于设计理念上最大的不同。

川久保玲与渡边淳弥早年同框(居于画面偏正中,穿着白色衬衫的为渡边淳弥) | Via Google

1992 年,渡边淳弥于 Comme des Garçons 旗下成立个人同名系列,并在东京两国车站的(Ryogoku Station)大厅内上演了首秀。之后,他转战巴黎,以女装系列输出着自己的美学语言,将自身称之为「dumb clothes」笨衣服的风衣、衬衫、裙装、夹克等基础的单品,诉诸于 T 台。而在他早期生涯中颇为经典的 2000 春夏系列「Function and Practicality」(功能和实用性),标志着渡边淳弥真正开始被西方时装界所关注。

新一期的「Throwback Thursday」栏目内容,即选择渡边淳弥 2000 春夏系列。这一场在设计师创作生涯中被视为破局性质的时装秀场,象征着他进入到了一大崭新的高度,商业方向的进阶,行业领域的热议,渡边淳弥的角色不再只是川久保玲的门徒那样单一,在 Comme des Garçons 宇宙的创意磨砺后,这位习惯戴着角框眼镜,总是穿着一身单色服装,宛若知识分子形象的日本设计师,另辟蹊径一般地走出了自己的道路。



Techno-couture」技术时装


2016 年渡边淳弥开发的一件风衣,前后均安装了太阳能电池板,并具有电源 | Via Google

面料与技术,称得上是渡边淳弥作品中代表性的两大元素,在职业生涯的各个阶段内,它们皆为推动渡边淳弥探索创意的起点所在。时装设计师群体在每一个系列的筹备开端,总会有着私人化的方向与选择,像是视觉图像的索引,或动态影像的启发,而在渡边淳弥的身上,这一点则变为了构成衣物本身的纺织品面料。在他早期的一系列作品中,人们先后领略到了如针织品、格纹、粗花呢等面料的非常态演绎,而渡边淳弥的创意发散,绝非停留在仅仅表现纺织品,这样一个看似单调的传统方向上,对纺织品结构与材料技术融合的进阶探索,方才是他所热衷的领域。

纺织品结构与材料是为渡边淳弥作品代表性的元素所在(图为渡边淳弥 2016 秋冬系列) | Via Evan Schreiber

漆面处理的彩虹玻璃纸质材料,层压聚氨酯合成材料,以及不锈钢聚酯、编织金属、塑料等等,这些通常多出现在工业化范畴的合成物,悉数变为了渡边淳弥秀场单品的组成材料,这也是人们将他的作品称作「Techno-couture」技术时装的原因所在(渡边淳弥 2001 秋冬主题同样为「Techno-couture」)。细究渡边这一设计偏好的源头,他个人的成长经历与所处时代给予的影响,占据着绝大多数的比重。

渡边淳弥的蜂巢结构织物(单品为 2015 秋冬系列) | Via The Cutting Class

就像先前提到的那样,渡边淳弥并不是一位热衷于在媒体面前款款而谈的设计师,2016 年纽约时报的那篇深度对话,是为数不多的,渡边淳弥能够分享个人观点与信息的内容。在专访正式开始前,他的助手 Ichihashi Ikuko 曾对 Alexander Fury 提到一点,设计师对谈论他的衣物和创作没有问题,但对关于个人方面的任何事情都会有些犹豫。即便如此,渡边仍然在回答是什么影响他成为设计师,这个略显私人的问题时,指向了自己的母亲。「没有什么特别的东西让我想开始创作时装,但如果要我提点儿什么的话,那就是我的母亲曾经开过一家小小的定制缝纫店,这可能是一个影响」。

与诸多时装设计师的经历相似,渡边淳弥对服装设计的认知,源起于自己的母亲。不仅是关于服装,那家小小的定制缝纫店,很有可能埋下了渡边淳弥对纺织品面料有所执念的种子,并在日后他在 Comme des Garçons 的实际工作中生根发芽。

成长经历之外,所处时代的影响,对渡边淳弥形成个人设计准则也有着不可忽视的作用。他自己曾坦诚,已故的传奇时装设计师 Pierre Cardin 以及作为前辈的三宅一生,促使他对时装产生了浓厚的兴趣。而通过观察渡边淳弥的设计,我们能够清晰地捕捉到两位风格鲜明的大师,在他作品中流露的痕迹。Pierre Cardin 式的科技感未来主义服装,三宅一生式的纺织品结构与褶皱处理手法,由渡边淳弥所吸收、调剂为自身的语言,凸显在个人的创作中。

ISSEY MIYAKE 1999 春夏秀场 | Via Google

Pierre Cardin 未来主义的创作对渡边淳弥的美学塑造产生了一定的影响 | Via Google

而 2000 春夏「Function and Practicality」(功能和实用性),就是一处最佳的例证。渡边淳弥在此次系列再度引入了三宅一生的褶皱设计,以此向这位前辈致敬,而进一步来说,渡边援引的褶皱手法,跳脱出了传统纺织品的式样,并以贴合季度主题「功能和实用性」的面貌,结合类似反转、伏笔的彩蛋设计,升华并强调了个人的语言。这场于新旧千禧年交替时期亮相的时装系列,在表面的平淡样式中,蕴含着指向未来的声量,它惊艳了身处现场的来宾,也一道改变了行业对这位师出川久保玲门下的设计师的认知。



Junya Watanabe
2000 春夏「Function and Practicality」


Junya Watanabe 2000 春夏秀场 | Via JB Villareal 

对于每一个系列,渡边淳弥均会尝试加入一些从未使用过的材料,甚至整个系列的单品只由一类面料组成。2000 春夏秀场,渡边淳弥即以防水面料为主体,将一系列基础的女装单品送上了 T 台。而这些看似庸常的设计,却暗含着别有巧思的细节。开场的几个 Look 中,模特们会在走到 T 台中央时,互相拆解对方衣物的缝线,将原本的衣物内外翻转,露出不同颜色的印花与图案,走入秀场设置的模拟云雨下。

Junya Watanabe 2000 春夏秀场 | Via Google

内衬配有隐藏塑料保护层的防水连衣裙、褶皱半身裙,仿似卫星球体的未来主义头饰,及后续一系列不规则几何形状,有着建筑轮廓的纺织品装饰物,发散性表述着渡边淳弥的无边界美学。色彩上的由强及弱,织物包裹身体的轻薄与厚重之间的转换,配合着水流接触模特后的肆意飞溅,营造着一出现代时装舞台的波莱罗舞曲。季度主旨「功能和实用性」着力在面料与单品的表现上,每一套 Look,似乎是代表着女性于生活不同场景下的着装选择,平凡而日常,渡边淳弥在服装样式的表达上,无限趋同于真实的生活,他将概念性的抒发,创意上的突破,放置在了组成服装的面料、结构,以及由技术牵引的功能性上。

Junya Watanabe 2000 春夏秀场 | Via JB Villareal 

在为数不多现存的一篇媒体评论中,VOGUE 将渡边淳弥 2000 春夏称之为是一次创意上的顿悟,珍贵的时尚瞬间、天才的创意、艺术的完整性与实用的感觉融为一体的极致时刻。

那一季的系列发布后,踏入巴黎 6 年的渡边淳弥收获了业界的一致赞誉,而后续的 2000 秋冬系列「Techno-couture」登场的蜂窝状褶皱结构与倾斜的束腰手法,进一步证实了渡边淳弥创意天才的名讳。2001 年,川久保玲将 Comme des Garçons Homme 的创意大旗交由渡边统领,他也适时推出了个人品牌的男装线,并接续在男装领域赢得了话语权。

2016 年,MFFashion 编辑 Stefano Roncato 曾与渡边淳弥有过一场简短的对话,Roncato 在对话中提起了渡边的一个观点,他曾说过,在女装系列中,自己试图寻找尚未被发现的东西,而对于男装系列,则是在规则内进行创作。基于此,Roncato 追问渡边,在男女装系列的创作中,是否前者更为真实,而后者则更贴近前卫。

渡边淳弥回答道,作为一个创作者,他尝试着打造一些令人兴奋的东西,并直言不讳地说明这在商业层面的刺激效力。它呼应着川久保玲灌输在 Comme des Garçons 血脉里的基因:创造从未有过的时尚,它也一并对照着文初所描述的 Monozukuri 的指代:在设计层面、美学层面,如何创造一些东西。

毫无疑问,渡边淳弥做到了,并且,他仍在矢志不渝地进行下去。

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