Monozukuri，物造，这一由 mono（物）与 zukuri（制作、制造）组合而成的词汇，是典型的日式英语的产物。在官方词义的注解中，Monozukuri 所指代的即为描述日本式的制造过程，以及日本制造业实践的技术。而在其延伸义中，Monozukuri 也同时代表着对创新和完美的不懈追求。
Monozukuri 蕴含的主旨，似乎与日本所推崇的职人文化/匠人精神等相关特质，有着融会贯通，表里如一的呈现。它所对应的精神，亦或工作方式，诉诸于不同行业时，均有着具象化的流露。而如若将 Monozukuri 的形容放置于时尚的层面，日本时装设计师渡边淳弥或许会是这一词汇最佳的注解。
日本时装设计师渡边淳弥 | Via Frederike Helwig for《purple MAGAZINE》
2016 年，甚少接受媒体专访的渡边淳弥，在与时任纽约时报首席时装评论员的 Alexander Fury 对谈中，特别提到了 Monozukuri，并且在他过往同样屈指可数的对个人系列的讨论中，Monozukuri 也是出现频次最高的形容词。长年担任渡边淳弥助手的 Ichihashi Ikuko 在那次对话中与 Fury 聊到，Monozukuri 这个词语在日本文化中是一处特殊的存在，你可以把它翻译成工艺，但它的意义远不止于此。Monozukuri 有着更广的深度，它更多代表着的，是在设计层面、美学层面，如何创造一些东西。
1961 年出生于日本福岛的渡边淳弥，是一位不折不扣的创意天才，人们每每在提及这位设计师的经历时，必然绕不开他与 Comme des Garçons 及其背后创始人川久保玲的相遇。正是那一段长达近十年的共事经历，启发或者说塑造了渡边淳弥于时装设计方向上的基调理念，那是一种可以被称之为 Comme des Garçons 魂魄的反叛精神，一种对万事万物抱有颠覆、重塑的精神。它附着于渡边淳弥在内，几乎所有川久保玲门徒的认知深处，而他却是在此框架的指引下，寻找到了独属自身的脉络。
渡边淳弥于品牌东京工作室 | Via Jamie Hawkesworth
在渡边淳弥与 Fury 的那场对谈中，后者特意问及了他创作过程相关的话题，渡边在起身离开片刻之后，带回了一张折叠的尖刺纸质原型，以及一系列有着尖刺状、凸起物的相片。以 Fury 的描述呈现，这些东西就像是钟乳石，或者细菌的显微图像。之后，渡边淳弥阐述起了个人创作的些许习惯，他的一切灵感悉数源于脑海中的画面，在捕捉到感兴趣的想法时，他会将其以文字的形式呈现，并开始寻找与之相关的产物，如艺术家的作品、图像等等，当这些视觉元素出现后，结合渡边淳弥记录的文字内容，团队方才开始制作。
可以说，这样一套略有些奇诡的创作流程，极少在其他设计师身上发生。脑海中的意象以文字的方式流露，并辅以视觉的直观导向，使得渡边淳弥的设计理念，间接裹挟着稍许文学创作的感性思维，以及信马由缰的肆意。而矛盾的是，在他的作品中，人们非但没有体味到这种形而上的不可捕捉，反倒是不可或缺的理性（体现在其系列单品的实穿度、实用的剪裁和结构等方面）占据了多数。这也许是他同川久保玲于设计理念上最大的不同。
川久保玲与渡边淳弥早年同框（居于画面偏正中，穿着白色衬衫的为渡边淳弥） | Via Google
1992 年，渡边淳弥于 Comme des Garçons 旗下成立个人同名系列，并在东京两国车站的（Ryogoku Station）大厅内上演了首秀。之后，他转战巴黎，以女装系列输出着自己的美学语言，将自身称之为「dumb clothes」笨衣服的风衣、衬衫、裙装、夹克等基础的单品，诉诸于 T 台。而在他早期生涯中颇为经典的 2000 春夏系列「Function and Practicality」（功能和实用性），标志着渡边淳弥真正开始被西方时装界所关注。
新一期的「Throwback Thursday」栏目内容，即选择渡边淳弥 2000 春夏系列。这一场在设计师创作生涯中被视为破局性质的时装秀场，象征着他进入到了一大崭新的高度，商业方向的进阶，行业领域的热议，渡边淳弥的角色不再只是川久保玲的门徒那样单一，在 Comme des Garçons 宇宙的创意磨砺后，这位习惯戴着角框眼镜，总是穿着一身单色服装，宛若知识分子形象的日本设计师，另辟蹊径一般地走出了自己的道路。
「Techno-couture」技术时装
2016 年渡边淳弥开发的一件风衣，前后均安装了太阳能电池板，并具有电源 | Via Google
面料与技术，称得上是渡边淳弥作品中代表性的两大元素，在职业生涯的各个阶段内，它们皆为推动渡边淳弥探索创意的起点所在。时装设计师群体在每一个系列的筹备开端，总会有着私人化的方向与选择，像是视觉图像的索引，或动态影像的启发，而在渡边淳弥的身上，这一点则变为了构成衣物本身的纺织品面料。在他早期的一系列作品中，人们先后领略到了如针织品、格纹、粗花呢等面料的非常态演绎，而渡边淳弥的创意发散，绝非停留在仅仅表现纺织品，这样一个看似单调的传统方向上，对纺织品结构与材料技术融合的进阶探索，方才是他所热衷的领域。
纺织品结构与材料是为渡边淳弥作品代表性的元素所在（图为渡边淳弥 2016 秋冬系列） | Via Evan Schreiber
漆面处理的彩虹玻璃纸质材料，层压聚氨酯合成材料，以及不锈钢聚酯、编织金属、塑料等等，这些通常多出现在工业化范畴的合成物，悉数变为了渡边淳弥秀场单品的组成材料，这也是人们将他的作品称作「Techno-couture」技术时装的原因所在（渡边淳弥 2001 秋冬主题同样为「Techno-couture」）。细究渡边这一设计偏好的源头，他个人的成长经历与所处时代给予的影响，占据着绝大多数的比重。
渡边淳弥的蜂巢结构织物（单品为 2015 秋冬系列） | Via The Cutting Class
就像先前提到的那样，渡边淳弥并不是一位热衷于在媒体面前款款而谈的设计师，2016 年纽约时报的那篇深度对话，是为数不多的，渡边淳弥能够分享个人观点与信息的内容。在专访正式开始前，他的助手 Ichihashi Ikuko 曾对 Alexander Fury 提到一点，设计师对谈论他的衣物和创作没有问题，但对关于个人方面的任何事情都会有些犹豫。即便如此，渡边仍然在回答是什么影响他成为设计师，这个略显私人的问题时，指向了自己的母亲。「没有什么特别的东西让我想开始创作时装，但如果要我提点儿什么的话，那就是我的母亲曾经开过一家小小的定制缝纫店，这可能是一个影响」。
与诸多时装设计师的经历相似，渡边淳弥对服装设计的认知，源起于自己的母亲。不仅是关于服装，那家小小的定制缝纫店，很有可能埋下了渡边淳弥对纺织品面料有所执念的种子，并在日后他在 Comme des Garçons 的实际工作中生根发芽。
成长经历之外，所处时代的影响，对渡边淳弥形成个人设计准则也有着不可忽视的作用。他自己曾坦诚，已故的传奇时装设计师 Pierre Cardin 以及作为前辈的三宅一生，促使他对时装产生了浓厚的兴趣。而通过观察渡边淳弥的设计，我们能够清晰地捕捉到两位风格鲜明的大师，在他作品中流露的痕迹。Pierre Cardin 式的科技感未来主义服装，三宅一生式的纺织品结构与褶皱处理手法，由渡边淳弥所吸收、调剂为自身的语言，凸显在个人的创作中。
ISSEY MIYAKE 1999 春夏秀场 | Via Google
Pierre Cardin 未来主义的创作对渡边淳弥的美学塑造产生了一定的影响 | Via Google
而 2000 春夏「Function and Practicality」（功能和实用性），就是一处最佳的例证。渡边淳弥在此次系列再度引入了三宅一生的褶皱设计，以此向这位前辈致敬，而进一步来说，渡边援引的褶皱手法，跳脱出了传统纺织品的式样，并以贴合季度主题「功能和实用性」的面貌，结合类似反转、伏笔的彩蛋设计，升华并强调了个人的语言。这场于新旧千禧年交替时期亮相的时装系列，在表面的平淡样式中，蕴含着指向未来的声量，它惊艳了身处现场的来宾，也一道改变了行业对这位师出川久保玲门下的设计师的认知。
Junya Watanabe 2000 春夏「Function and Practicality」
Junya Watanabe 2000 春夏秀场 | Via JB Villareal
对于每一个系列，渡边淳弥均会尝试加入一些从未使用过的材料，甚至整个系列的单品只由一类面料组成。2000 春夏秀场，渡边淳弥即以防水面料为主体，将一系列基础的女装单品送上了 T 台。而这些看似庸常的设计，却暗含着别有巧思的细节。开场的几个 Look 中，模特们会在走到 T 台中央时，互相拆解对方衣物的缝线，将原本的衣物内外翻转，露出不同颜色的印花与图案，走入秀场设置的模拟云雨下。
Junya Watanabe 2000 春夏秀场 | Via Google
内衬配有隐藏塑料保护层的防水连衣裙、褶皱半身裙，仿似卫星球体的未来主义头饰，及后续一系列不规则几何形状，有着建筑轮廓的纺织品装饰物，发散性表述着渡边淳弥的无边界美学。色彩上的由强及弱，织物包裹身体的轻薄与厚重之间的转换，配合着水流接触模特后的肆意飞溅，营造着一出现代时装舞台的波莱罗舞曲。季度主旨「功能和实用性」着力在面料与单品的表现上，每一套 Look，似乎是代表着女性于生活不同场景下的着装选择，平凡而日常，渡边淳弥在服装样式的表达上，无限趋同于真实的生活，他将概念性的抒发，创意上的突破，放置在了组成服装的面料、结构，以及由技术牵引的功能性上。
Junya Watanabe 2000 春夏秀场 | Via JB Villareal
在为数不多现存的一篇媒体评论中，VOGUE 将渡边淳弥 2000 春夏称之为是一次创意上的顿悟，珍贵的时尚瞬间、天才的创意、艺术的完整性与实用的感觉融为一体的极致时刻。
那一季的系列发布后，踏入巴黎 6 年的渡边淳弥收获了业界的一致赞誉，而后续的 2000 秋冬系列「Techno-couture」登场的蜂窝状褶皱结构与倾斜的束腰手法，进一步证实了渡边淳弥创意天才的名讳。2001 年，川久保玲将 Comme des Garçons Homme 的创意大旗交由渡边统领，他也适时推出了个人品牌的男装线，并接续在男装领域赢得了话语权。
2016 年，MFFashion 编辑 Stefano Roncato 曾与渡边淳弥有过一场简短的对话，Roncato 在对话中提起了渡边的一个观点，他曾说过，在女装系列中，自己试图寻找尚未被发现的东西，而对于男装系列，则是在规则内进行创作。基于此，Roncato 追问渡边，在男女装系列的创作中，是否前者更为真实，而后者则更贴近前卫。
渡边淳弥回答道，作为一个创作者，他尝试着打造一些令人兴奋的东西，并直言不讳地说明这在商业层面的刺激效力。它呼应着川久保玲灌输在 Comme des Garçons 血脉里的基因：创造从未有过的时尚，它也一并对照着文初所描述的 Monozukuri 的指代：在设计层面、美学层面，如何创造一些东西。
毫无疑问，渡边淳弥做到了，并且，他仍在矢志不渝地进行下去。
