2021 年 1 月 15 日,PRADA 2021 秋冬男装系列亮相前两天,纽约时报官网放出了由旗下首席时尚评论员 Vanessa Friedman 执笔,对品牌联合创意总监 Raf Simons 与 Miuccia Prada 的专访内容。在这次访谈中,两位在业界各自拥有独立审美视角的创作者,谈到了关于对话、关于兼容、关于时尚的种种议题;

2021 年 1 月 17 日,PRADA 2021 秋冬男装系列亮相当天,康泰纳仕旗下男装杂志《L’Uomo》刊登了对 Raf Simons 的长篇专访。在这次访谈中,曾在 2003 年与 Raf 共同编撰过《The Fourth Sex》书刊的艺术策展人 Francesco Bonami,与 他深度探讨了关于开放性、关于青年、关于时尚的种种议题;

2021 年 1 月 17 日,PRADA 2021 秋冬男装系列亮相之后,Raf 与 Miuccia 分坐于秀场内部的大屏幕前,通过视频,与来自全球多所高校的学生进行了一场线上的交流。此次的形式,相比起四个月前,即 2021 春夏女装系列后的问答环节,变得更为直观。两位设计师与学生们聊到了关于对话、关于空间、关于时尚的种种议题,人们也得以在系列结束后的第一时间,探知到 PRADA 2021 秋冬男装秀场传递出的些许愿景。

Via Conrado Véliz / Paolo Barbi

当然,我们也不能遗漏掉四个月前,崭新 PRADA 宣布起航的 2021 春夏女装系列,这场联合创意总监首秀的主题,被命名为「Dialogues」对话。

Via PRADA

在经过了上述多重的铺垫后,也许各位已经捕捉到了我们想要表述的重点。当两位有着鲜明个人主见,并分别塑造了一套体系化着装风格的设计师相遇,究竟会形成一种怎样的化学反应,在经过了上一季「Dialogues」的亮相,或者说迈出了第一步后,对话这一条线索,仍然可被看作是两位设计师治下,PRADA 美学输出的核心所在。而本次 Raf 与 Miuccia 共同创作的首个男装系列主题 — 「Possible Feelings」感官可能,则是在对话的基础上,加入了开放性的讨论。正如品牌新闻稿中对系列的阐述,「允许绝对自由的诠释和表达」,正如 Raf 在接受《L’Uomo》专访时所言,「与 Miuccia 的合作让我意识到,自己可以更加地开放。」

而今天,我们就将以此为脉络,通过秀场空间、色调、节奏与单品提供的四个入口,探究 PRADA 联合创意总监时代,首个男装秀场的面貌。

关于对话、关于开放性、关于时尚、关于未来……



秀场空间与色调


PRADA 2021 秋冬男装秀场空间 | Via PRADA

在 PRADA 2021 秋冬男装秀场结束后的视频对话环节,来自纽约时装学院的学生 Celeste 向 Raf 与 Miuccia 提出了关于空间设计与服装设计,之于 PRADA 美学重要性的原因。自初代创始人 Mario Prada 建立品牌以来,建筑/空间始终是 PRADA 叙事语境下一大重要的分支所在,这一点自然延续到了家族第三代掌门人 Miuccia 的手下。米兰维托里奥·埃马努埃莱二世拱廊(Galleria Vittorio Emanuele II)、威尼斯大运河边的王后宫(Palazzo Ca’Corner della Regina)以及上海静安区的荣宅,通过对世界各地古建筑群的修缮,PRADA 所传递出的艺术气韵,进一步夯实了这家意大利奢侈品时装屋的文化基因。

Fondazione Prada(左)/ PRADA Rong Zhai | Via Fondazione Prada / PRADA Group

而转到此次 2021 秋冬男装秀场,Raf 的加入,为 Miuccia 的空间叙事增添了视觉感官上的冲击,两位设计师透露道,经过不断地讨论与对话,他们决定将空间的重点投注于感受的语境,这也恰恰贴合着系列主题「Possible Feelings」感官可能的指代。建筑的存在,成为了新季男装系列,除设计师之外的描述者,它中和了 Miuccia 与 Raf 各自的视角,PRADA 原有的,于建筑层面的肃穆与宏大,加入了 Raf 所擅长的,视觉层面的塑造,其最终的对话结果,正是 2021 秋冬男装抽象空间的呈现。

与 PRADA 已有着 20 年合作经历的荷兰建筑师 Rem Koolhaas 再度成为了 2021 秋冬男装秀场的空间缔造者。从 2001 年纽约 PRADA Epicenter 门店落成开始,Rem Koolhaas 创办的大都会建筑事务所 OMA / AMO 即与品牌建立了长久的关系。而自 2011 年至今,PRADA 的季度秀场均由 OMA / AMO 操刀,Rem 之于空间结构上的敏锐感知度,配合着 Miuccia 时装创作的情绪,组合为了一套严谨的设计公式,但伴随着 Raf 的入主,这套公式也继而出现了崭新的运算逻辑。

Raf Simons 作品中强烈的视觉性,始终凸显着一种外溢的张力,而此间的外溢,与 PRADA 的克制,形成了较为鲜明的对立感。在纽约时报的那篇专访中,二人涉及到了这一方向,Miuccia 谈到,Raf 通过观察一个人的外表,并想象他所应该穿着的服装的方式,令她感到新奇。而 Raf 也直言,这是他们之间的一大区别,他习惯于带来大量的视觉效果,在 Miuccia 的帮助下,过去的大多数事情都是通过对话来实现的,如今则既是对话又是视觉,并且还在不断地发展。

PRADA 2021 秋冬男装秀场空间 | Via PRADA

对话与开放性的推动,促成了 2021 秋冬男装秀场的诞生。位于米兰的一处画廊空间,经由 OMA / AMO 的构造,被设计为四个相互连接的几何房间,长方形、圆形、八角形的分布,透露着严丝合缝般的精细,这是属于 PRADA 的秩序。而红色、紫色、天蓝等一系列高饱和的色调,似乎更为偏向着 Raf Simons 一边。大理石、树脂、石膏与人造皮草等不同韧度材质的使用,时而坚硬、时而柔软,时而温润如水,时而冷峻如铁,「允许绝对自由的诠释与表达」,进一步与开放性的主旨相契合。

Jeff Koons 「Flower Puppy」作品 | Via Google

这一季秀场的空间也不由使人们想起了 Raf 入主 DIOR 的首个系列 — 2012 秋冬高级定制的场景。在自己的首秀舞台中,Raf 参考了美国艺术家 Jeff Koons 的「Flower Puppy」作品,将整个秀场打造成了花卉覆盖的世界,白兰花、粉红玫瑰,及其五彩缤纷的色调,与扑鼻而来的气味,融合了观感、触感与嗅觉的多重体验。

DIOR 2012 秋冬高级定制秀场空间 | Via Google

当 PRADA 2021 秋冬男装主题设定为「Possible Feelings」感官可能时,关于多重体验的延续性线索,接洽起了 Raf 的 PRADA 男装时代。以触感为主轴,织物、纹理、材质的碰撞,配合着视觉性极强的色调,建筑与时装的关系,也在此刻升华为了统一的个体,而不再是孤立的存在。

来自纽约时装学院的学生 Celeste 在对话的末尾说到,很多时候,时尚与建筑是传递感情与故事的工具,只是尺度不同而已。

Raf Simons 则回应到:「这正是我们的目标」。 



创作节奏与背景音


为 NEW PRADA 创作了两季秀场音乐的 Richie Hawtin | Via nss magazine

《L’Uomo》杂志委托艺术策展人 Francesco Bonami 对话 Raf Simons 的那篇内容中,曾有过这样一个问答,Francesco Bonami 提到,英国演员 John Cleese 在他关于创造力的讲座中谈到了两种不同的状态,分别为开放模式与封闭模式,他询问 Raf 个人更趋向于哪一种,后者强烈地表达自己对封闭模式的否定,并提及了与 Miuccia 合作的感受:「尽管我认为自己并不封闭,但与 Miuccia 的合作让我意识到,你可以更加开放 — 到了秀前几个小时,你可以有一个想法,如果有可能实现,就会被执行」。

Via Getty Images / Baz Luhrmann

无独有偶,在纽约时报的专访中,同样出现了类似的讨论,Raf 坦言自从加入 PRADA 以来,他发现了 Miuccia 的一类创作习惯,一些关于系列/秀场的想法,可能会在发布的最后一天被放弃,并被新的想法所取代。这在 Raf 看来,是从未遇到过的情况,在他为个人品牌创作时,基本会在秀前一个月敲定所有的事宜。

创作节奏的不同,甚至是设计过程中的差异,Raf 与 Miuccia 采取的解决方式,依然是对话与开放性。Miuccia 在秀后回答中央圣马丁学生 Rosie 关于如何解决创作分歧的问题时如是说,「如果我们中的一方不喜欢某件事,那我们就不做,这是非常明确的」,而 Raf 则表示,「这是一个不断进行的关于想法的对话,完全是自然而然的」。

我们将节奏的寓意,进一步延伸到具体的秀场内部,PRADA 2021 秋冬男装系列的背景声由加拿大音乐家、DJ Richie Hawtin 打造,节奏感强烈的电子乐,与模特的步点、体态不时呼应。而在四个月前,PRADA 联合创意总监首秀的 2021 春夏女装系列的秀场音乐《Sin Thetik》,也是由 Richie Hawtin 操刀。

PRADA 2021 春夏女装系列秀场 | Via PRADA

这位被 Raf Simons 所青睐的 Minimal Techno 流派的代表人物,直观反映着 Raf 音乐层面的喜好,二人最初相遇在比利时根特举办的 10 Days of Techno 音乐节上。2017 年 2 月,CALVIN KLEIN 205W39NYC 2017 秋冬系列,彼时担任品牌创意总监的 Raf 邀请 Richie Hawtin 为秀场创作了专属音乐,也自此开始了双方多年的合作历程。

Richie Hawtin | ViaDouglas Wojciechowski for Paxahau

Raf Simons 的加入对 NEW PRADA 的塑造,是一次全方位个人美学的灌输,而这其中自然包含着音乐方向。如若我们将 Raf 参与的两季秀场音乐(2021 春夏女装 / 2021 秋冬男装)与此前 Miuccia 掌舵时的秀场音乐做一个对比,就能够清晰地捕捉到前后的差异。

Miuccia 时期,PRADA 虽也有过与类似 Add N to X(1999 秋冬女装)、The Beastie Boys(2004 春夏女装)这样的电子 / hip-hop 音乐团体的合作经历,然而以广度的时间线来看,这一类合作并不常见。Miuccia 治下,品牌的音乐流派/形式,包含着交响乐、管弦乐,古典、流行、民谣、摇滚,而其对应的时代,更是有着从 19 世纪到当代的跨度,不同时期、不同风格的音乐选择,体现着 Miuccia 赋予品牌的广博和多元的特性。

曾为 PRADA 打造过多季秀场音乐的 Frederic Sanchez | Via Courtesy

联合创意总监时代开启后,品牌的两季秀场音乐均由 Richie Hawtin 操办,我们并不能据此认为,NEW PRADA 之声未来会以 Raf Simons 的世界为主导,但这其中的过程,不无例外的是对话与开放性的结果。就像 Miuccia 所言,「改变自己的想法,这是我一直以来的愿望,迫使我开始用不同的方式思考,因为对方可能会提出你不曾想过的东西」。

当然,在某些方面,Raf 还是要适应一些的,「可怜的 Raf,他不能听强有力的音乐,因为对我来说,这是一个噩梦。我喜欢音乐,但在混乱中,我不能思考,所以他只能在开秀前一天才可以听音乐」。



秀场单品


PRADA 2021 秋冬男装秀场 | Via PRADA

PRADA 2021 秋冬男装秀后的对话环节中,来自哈佛大学设计学院的学生,向两位设计师提出了一个很直接的问题:「你为谁设计」。Raf 表示,这可能是最棘手、最难回答的方面,他坦承,十多年来,在同名品牌的创作过程里,他心中是有一个「人」,一个「形象」存在的。但后来情况发生了变化,因为 Raf 觉察到,自己越来越难以界定受众,他们变得越来越宽泛。如今,他的设计是为那些对自身理念有兴趣、有联系的人群而做,在这其中,人们如何展现他的作品,也会令 Raf 收获灵感。

而 Miuccia 的回答概括起来,则与问题一样,显得直白而纯粹,「一直以来,我设计的是我喜欢的,适合我的东西」。

Raf Simons 的作品,我们已经聊过很多回,无论是 1995 到 2005 年间的独立创作时期,还是之后在集团品牌与个人品牌之间的游走,他的脑海中总会有一个鲜明的形象,在支撑、引导着他的创作,这一点在男装层面尤显突出。Miuccuia 曾谈到的对 Raf 工作方式的新奇(通过观察一个人的形象,来判断他适合的 Look),也从侧面反映出了 Raf 对人群、形象的敏锐感知。而这一特性在秀场有力的证明,是人们会在看到某个 Look 时清晰地确认,这是属于 Raf 的风格。

PRADA 2021 秋冬男装秀场 | Via PRADA

PRADA 2021 秋冬男装系列,也许可以被称作是很多年以来,Raf Simons 于个人品牌之外的舞台,实现了个人美学上的绝对自由。Miuccia 对于他的认可、包容,甚至有那么一丝妥协,悉数收录在了秀场呈现的 Look 中。高饱和色系打造的 Bomber Jackets、超长廓形的大衣版式、派克外套,以及由他本人敲定的模特们的发型,组成了这季男装秀场 Raf Simons 的符号。透过这些细节,Raf 在按照自我的方式,捏合着 NEW PRADA 男装的整体形象,并且没有受到太多的阻碍。从这一点来看,Raf 是无比幸运的,因为他遇到了 Miuccia,一位理解、认可,并愿意与他分享舞台的挚友。

PRADA 2021 秋冬男装秀场 | Via PRADA

季度主题「Possible Feelings」感官可能在单品上的呼应,出现在一系列裹身的衣物中,正如 Raf 在纽约时报专访中说道的,「The wrap piece 裹身作品是整个系列中最具象征意义的」。贴合着身体的针织连体衣、或是被称作「long john」的长保暖内衣,一致性地贯穿系列始终。Raf 与 Miuccia 在很早就开始讨论,什么样的单品可以代表接近身体的东西,或者说几乎是身体的代表,来表达他们想要传递的保护性、触感层面的想法。

疫情蔓延滋生的情绪,迫使行业与受众一直在思考,如今这个时代,时装设计应该通过怎样的面貌来反映当下。Miuccia 独立设计的最后一季男装系列 2021 春夏,给出了一个似乎较为妥帖的答案:克制的表达。在时局动荡,未来不明朗的时期,保持审慎与客观的态度,拒绝享乐主义的空洞。

Via 1 Granary

而半年之后,来到联合创意总监执掌的 2021 秋冬男装,Miuccia 与 Raf 的切入点,从宏大的社会本身,投注到了个人。衣物穿在身上的触感,贴合肌肤的触感,包裹身体的触感,柔和、温暖的调性,代替了冷静与克制的表达,这是 NEW PRADA 流露出的人性化的一面,这是 Miuccia 与 Raf 给予身体的舒适的慰藉。



「就我个人而言,身处疫情之中,我的穿衣态度没有发生任何改变,在我看来更重要的,是舒适感所带来的慰藉」


Miuccia Prada

Via PRADA

对于 Raf 个人来说,来到 PRADA 任职,与在 JIL SANDER、DIOR、Calvin Klein 时期都不一样。他从来没有买过这些品牌的任何一件作品,但他一直是 PRADA 的粉丝、观察者以及穿着者,Raf 只穿 PRADA 大概已经有 15 年的时间了。

而对于 Miuccia 来说,如今设计师的工作已不单单局限在衣物上,商业化、道德化,以及很多其他方面的考量,都会出现。时尚正出于一个转折点,而她很高兴 Raf 能够在这里。「我们做出了联手的决定,没有人强迫,我没把这一次合作视为有约束的行为」,恰恰相反,Raf 与 Miuccia 正在享受着这一过程。

我想,更大程度上,能够看到两位互相尊重,彼此认可,在不断地对话和开放性探讨中创造时尚的设计师联手,才是我们所能够收获的,最大的慰藉吧。

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