距离 1972 年 6 月 David Bowie 那张划时代的专辑《Ziggy Stardust》发布,已经过去了近半个世纪的时间,而距离这位流行音乐巨星离去也有了四年的光景。每每人们在谈起《Ziggy Stardust》这张专辑的影响力,它带给乐坛的开创性启迪,对未来仿佛先知先觉的想象时,总是不能忽略掉 Bowie 那一系列仿若来自外星系的前卫造型,这是《Ziggy Stardust》革命性的重要组成,是一处不容分割的连贯整体。也每每是在这一时刻,亲手打造了这组服饰的日本设计师山本宽斋的名字,总会伴随着「摇滚变色龙」David Bowie 共同出现。

《Ziggy Stardust》 | Via Trident Studios

7 月 21 日,时年 76 岁的设计师山本宽斋因急性髓性白血病不幸离世,在女儿的描述中,与病魔抗争数月的他并未表现出痛苦,在家人们的陪伴下走的极为安详。镜头前总是一副笑脸的山本宽斋始终传递着乐观、开朗的一面,就像他的设计美学那样,表现着无尽的繁华与美好。世人对他的记忆大都开端于同 David Bowie 的合作,而大约是在《Ziggy Stardust》专辑发布的一年前,山本宽斋在东京成立了自己的公司,并成为了首个亮相欧洲的日本时装设计师。

那一年,距离另一位山本和川久保玲掀起的革命还有整整十载的光阴。

山本宽斋 1971 年 5 月 28 日于伦敦 | Via Eric Piper



日式传统美学的传播者


《Vogue》US 1971 年 7 月刊 | Via Clive Arrowsmith

「这是一场壮观的戏剧表演 — Kansai 的模特们动起来了,她们跳跃、奔跑、旋转,像精灵一样,跳舞、甩动手臂,使绚丽的色彩交融在一起,汇成一幅万花筒般的卡通色彩。黑衣蒙面的关西本人,像一个武士一样在舞台上走来走去,一层层地剥下衣服,剥下美丽的金字塔外衣,一直到露出背心和身体上的颜料」。1971 年 7 月,伦敦《Harpers & Queen》杂志对山本宽斋的伦敦首秀做出了如上的评价,一位来自日本的设计师,历史性的在欧洲时装舞台,呈现了一场华丽到无以复加的戏剧演出。山本宽斋通过此次伦敦首秀,在登上了《Harpers & Queen》杂志 7 月刊的封面外,《星期日泰晤士报》也于 11 月 28 日对他进行了专题报道。

1971 年《Harpers & Queen》7 月刊封面 | Via Hiroshi

山本宽斋的风格之所以能够迅速进入西方媒体视野,与同时期的社会风貌有着极大的关联。包括英国在内的诸多欧洲国家,在度过了休养生息的时期后,开始迈入战后经济复苏的阶段,中产阶级生活的逐步富足,直接体现在对服饰的需求上。艳丽的色彩,繁复的结构与夸张的图案,这些在山本宽斋设计中常见的元素,正合时宜的出现在欧洲人的视野中。名为「basara」的繁复美学对应着 1970 年代英国社会的繁荣面貌,帮助他取得了巨大的成功。

山本宽斋 1971 年伦敦时装周首秀 | Via YouTube @ K-Fai Steele

而这一套被称为「basara」的概念,同样取自日本经济、文化空前繁荣的安土桃山时代(Momoyama period,1573 年 – 1603 年),它与另一套日式传统美学「wabi-sabi」形成了鲜明的对立性,值得一提的是,安土桃山时代的文化特点即为佛教影响减弱,世俗性和现实性逐步突出。那一时期刚刚诞生不久的歌舞伎服饰,以及色彩斑斓的脸谱妆容,组成了山本宽斋日本传统美学的标签,葛饰北斋的浮世绘画作、Yakuza 纹身图案、安土桃山时代的宫廷长袍等元素,悉数成为了他向西方展露自身地域身份的一大显著写照。



Ziggy Stardust


Via Masayoshi Sukita

1971 年在伦敦露面后,初来乍到的山本宽斋引起了对东瀛文化本就充满热忱的 David Bowie 的关注。在时装秀制作人高桥靖子的坚持下,他前往纽约观看了 Bowie 的演出。曼哈顿中城的 Radio City 音乐厅后台,两人初次见面,令山本宽斋惊讶的是,Bowie 向他展示了自己在伦敦 King’s Road 85 号 Great Gear 店铺购买的几件单品,这是 1971 年除日本外山本宽斋唯一入驻的门店。而这一段关系也在相互欣赏的基础上所建立,Bowie 邀请山本宽斋加入 Ziggy Stardust 的巡演团队,为他打造舞台造型,为后人所熟知的那段岁月自此揭开了序幕。

山本宽斋为 Bowie 打造舞台造型 | Via Masayoshi Sukita

Bowie 在《Ziggy Stardust》世界里幻想的是一位来自外太空的形象,是在此前的音乐舞台造型中从未有过的、完全陌生的人物。上世纪 60 年代法国设计师 André Courrèges 与英国 Mod 文化推动者 Mary Quant 所呈现的未来主义极简设计,在概念上与 Bowie 的精神世界大相径庭,他并非要营造一个没有感情的科技机器,而是具备情感与前卫表现力的鲜活人物。山本宽斋的设计里即融入了二者的特性,日本传统歌舞伎的多彩与表现主义的抽象剪裁,与 David Bowie 的想象颇有些互文修辞的对照感。



就像发生了某种化学反应,我的衣服成了 David 歌曲和音乐的一部分,它们成为了他向世界传递的信息的一部分


Via 山本宽斋

山本宽斋为 Bowie 创造的条纹连身衣 | Via Masayoshi Sukita

那一件使用乙烯基 PVC 材料打造的条纹连体衣,近乎将 Bowie 想要传达的意境实体化,隆起的腿部轮廓就像被切割的外来生物的一部分。夸张比例的印花和服、钟形裤装、色彩丰富的针织衣,山本宽斋的服装与 Bowie 雌雄同体的理念相得益彰。《Ziggy Stardust》作为一张划时代的音乐专辑,它超前的理念,它在文化层面上的试金石身份,与山本宽斋的舞台造型共同被写入了时代的记忆中。

1973 年 7 月 3 日伦敦哈默史密斯剧场 Ziggy Stardust 巡演 | Via Debi Doss

正如同 Jean Paul Gaultier 与 Madonna 的联合,1970 年代的山本宽斋与 David Bowie 同样打造了一段惊艳的时光,它与 1990 年开启的《Blond Ambition World Tour》金发雄心巡演一道,成就了流行音乐史上举足轻重的一段时期。



山本宽斋美学的当代流露

Via LOUIS VUITTON

1990 年代,崇尚繁复华丽的山本宽斋美学,在更趋现代简约的审美体系下失去了往日的吸引力。1992 年,他在巴黎推出了品牌最后一季系列,并开始筹备名为「Super Show」的时装展示,前往世界各个国家和地区的大型公共场所举办秀场,这一概念也几乎成为了当下奢侈品时装屋 Cruise 巡航系列的前驱。

过去的近十年,山本宽斋鲜有正式的露面,2013 年伦敦 V&A 博物馆举办的「Fashion in Motion」时装秀,人们有机会看到过去 40 年里他的标志性风格和档案馆作品;2017 年与 Nicolas Ghesquiére 的合作,又将安士桃山时代的日本风情注入到 LOUIS VUITTON 女装系列中。

LOUIS VUITTON Cruise 2018 | Via Instagram @ LOUIS VUITTON

而如今,当这位前辈故去,我们应该如何去看待他所留存的美学遗产。1970 年代以来,山本宽斋的影响似乎并不太多体现在具象的单品中,他的繁复,他的华丽,他的前卫与先锋,恰如一针强心剂注入了风起云涌的 1970 年代,同时也为此间风格的后继者们奠定了基础。极繁与极简的轮转中,「basara」式审美不经意间注入了当代,Nicolas Ghesquiére 的 LOUIS VUITTON 2018 巡航、Alessandro Michele 的 GUCCI 2017 早秋、Ricardo Tisci 任下最后一场男装系列,以及更早之前的 Valentino 2016 早秋秀场…一定程度上,山本宽斋的衣物代表了人们对美好事物的憧憬,代表了纷争与混乱之下的慰藉。

Givenchy 2017 秋冬男装秀场 | Via Guillaume Roujas for NOWFASHION

人们常常将山本宽斋视的时装视为「逃避主义」的产物,美国华裔人文主义地理学大师段义孚曾谈到,逃避是一个看似贬义的词汇,然而正是由于人类内心与生俱来的逃避心理,推动了人类物质文化和精神文化的创造与进步,在逃避的过程中,人类需要借助各种文化手段,包括组织、语言、工具等。逃避的过程,也是文化创造的过程。

人们不该忘记,这位对时尚本不感兴趣的土木专业学生,为欧洲首次带去了属于东方意蕴的时装;人们不该忘记,这位在 1970 年代与 Bowie 联手缔造辉煌的设计师,对行业产生了极为深刻的创意冲击…斯人已逝,美学隽永,山本宽斋的文化遗产会留存延续下去,因为无论身处何时,时装皆需要幻想与憧憬。

Via Instagram @ Mirai Yamamoto

在山本宽斋的女儿个人 Instagram 账号放出的这张照片里,前辈仍然是记忆中那样的乐观与开朗。镜头前总是一副笑脸的山本宽斋始终传递着乐观、开朗的一面,就像他的设计美学那样,表现着无尽的繁华,与美好。

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