过去一段时间，于全球各地举办的 2027 春夏男装秀通过不同的品牌视角为我们带来诸多看点，例如 Rick Owens 与 adidas 时隔十年的合作回归，DSM KEI NINOMIYA 的首次亮相等。同时，不少品牌也引来一些「争议」，例如 LOUIS VUITTON 的全新滑板鞋 Combi 和 PRADA 本季修身造型。我们也从中选了几个具有一定话题性的品牌秀场，和大家一起从不同层面进行回顾。
LOUIS VUITTON：神似 Vans 的新款 Combi 滑板鞋引来「原版」调侃
Via Reuters
LOUIS VUITTON 的 2027 春夏秀场布景可谓震撼。一面约十米高的巨型水墙被分隔开来，形成如破浪般的动态结构。水流的运动带起一阵夹带臭氧气息的微风，贯穿整个秀场空间。地面采用沙地铺陈，两侧座位则由风化木材构成，营造出一种介于海岸与剧场之间的临界场域。
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模特从中央通道依次登场，每一套造型都像从「浪的管道」中喷涌而出，呈现出 Pharrell Williams 以冲浪为线索构建的整体美学体系：将「冲浪者的着装语言」与 LOUIS VUITTON 标志性 Dandy 风格融合，塑造一种既松弛又讲究的「非传统优雅」。
Via The Impression
冲浪元素涵盖短板、长板与潜水服。其中潜水服由法国南部专业厂商制作，并在领口加入全新的可嵌入式拉链结构。接近尾声时，一位模特甚至肩扛一辆带有 LV 标识的公路自行车登场。
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值得一说的是，在秀前 Pharrell Williams 提前曝光了部分产品，包括话题性十足的 Combi 滑板鞋，外形与 Vans Authentic 神似，也因此引来了 Vans 的官方账号评论：「ohhhh bet」。很快，Vans 也在官方社交账号发布了一双红色 Authentic 鞋款的海报，并配文「Wanna know the time. Better clock us」。
但 Tyler, the Creator 对该事件做出回应，他表示这种「deck shoes」轮廓在 Vans 之前就已经存在。这是源于各自对一种长期确立的鞋型致敬，而非引用另一创作者的作品。
RICK OWENS：极端化审美表达削弱，强调功能性
Via Fashion United
Rick Owens 2027 春夏大秀在近 40°C 的法国历史性高温下展开，秀道设置于东京宫泳池之上的斜坡空间，水池喷泉持续向空中洒出雾气，为模特与观众降温。值得注意的是，Rick Owens 在接受媒体采访时表示，本季有意削弱个人极端化审美表达，强调服装功能的重要性。
Via The Impression
其中最大焦点落在与 adidas 时隔十年的再度合作。Rick Owens 引入了标志性的 Climacool 技术，通过透气面料、内置风扇结构与充气式设计，打造出具备主动散热功能的外套与短裤组合。部分造型甚至搭配冰背心系统，这一技术最初用于世界杯足球运动员的体温控制，也曾应用于 F1 赛车手装备。
Via The Impression
秀场造型呈现出明显的夸张体积感特征与功能性融合：adidas 三条纹运动套装被重新诠释成廓形结构。结合皮革、裸色弹性织物与再生尼龙，形成强烈的视觉冲击。同时，军装式肩章被叠加在轻薄衬衫与外套之上，营造出介于「健康哥特」与军事美学之间的混合风格。
Via Footwear Magazine
鞋履部分同样成为重点之一。升级版 Springblade 结构靴款以及 Adizero Adios Pro Evo 等强化造型感的跑鞋版本，夸张的体积感与松垮形态，让人重新联想到双方十年前合作时期的设计语境。
PRADA：服装廓形收窄，也要被「阴阳」？
Via Fashion United
Miuccia Prada 和 Raf Simons 精准且高度控制着本季服装轮廓：修长、线性、稳定且统一。在这一框架中，一套明确的服装词汇——牛仔裤、牛仔夹克和 T 恤的组合以其极度朴素的实用性被彻底重新评估。它们被剥离多余的装饰与夸张表达，转而作为一个持续延展与再诠释的基础系统存在。
Via The Impression
但这和单纯「做减法」不太一样，更接近回到服装的基础、意图与意义本身。作为人类日常生活中具有普遍性的物件，服装在这一季被重新审视，并赋予新的思考方式。
经典 PRADA 单品如 V 领针织、Peter Pan 领外套，到男装结构化西装，都被重新拆解再组合。部分 V 领被拉长至近乎极端的位置，而剪裁体系则不断在正式与解构之间切换。值得注意的是，本季秀场中重新出现女性模特，这是自 2019 年以来较少见的安排，也强化了本季「去性别化」的处理方式。
Via The Impression
一大争议是时装秀结束后的几小时内，Hedi Slimane 连续发文暗指 PRADA 多套造型疑似参考了自己过往作品。对此社交平台网友们也有着不同看法和站边，有人认为 Hedi 的作品更胜一筹，但也有人认为 Skinny 不是 Hedi 的「专利」，不存在抄袭。但也有中立网友表示 2026 年「谁抄袭了谁」「谁有没有抄谁」，已经是时尚界「最无聊」的话题之一，不值得花太多时间去讨论。不知道各位怎么看呢。
DIOR：Jonathan Anderson 的「DIOR 男孩」进入新阶段
Via Adrien Dirand
Jonathan Anderson 为 DIOR 打造的时装世界仍处于持续生长的状态之中，像从茧中缓慢舒展、逐渐形成清晰轮廓的生命体。本季男装则进入了完全不同的阶段——他已经完成蜕变，以一种更完整、更稳定的姿态正式出现。
Via DIOR
回顾 DIOR 男装历史上曾由三位重要创意掌舵者塑造风格：Hedi Slimane 重塑男性轮廓，Kris Van Assche 注入俱乐部与学院气质，而 Kim Jones 则推动街头文化与高级时装之间的融合。如今轮到 Jonathan Anderson 接手，他也开始从档案中再次提取灵感，并将其转化为一种可以从夜晚延伸至清晨的穿着体系。
Via DIOR
裤装是本季重点之一，包括贴身剪裁的窄腿裤，以及覆盖银色与金色亮片、甚至模拟异域皮革质感的版本，使其成为潜在的造型核心。与此同时，服装开始出现更明显的「未完成感」：毛边处理、破损牛仔布以及自然磨损效果，让整体呈现出一种更贴近日常生活的状态。
Via DIOR
系列最终构建出一种既松弛又精确的状态：或许是对「轻松社交状态」的再想象，又或者只是邀请观众共同进入一场没有明确规则的夜晚。一个可以随时进入、也可以随时离开的 DIOR 男装世界。
SETCHU：大幅缩减时装秀规模，与行业趋势背道而驰？
Via Oui Speak Fashion
本季系列由设计师 Satoshi Kuwata （桑田悟史）在加蓬的一次渔猎经历中获得灵感展开。当地渔网的结构与材质成为本季设计的起点，并延伸为围绕「功能性与工艺重构」的整体叙事。系列延续品牌一贯的手工基调，同时将日常工具性元素转化为服装结构语言，使实用性与实验性并置。
Via SETCHU
值得一提的是，Satoshi Kuwata 在本季做出了一个与行业趋势背道而驰的决定：缩减与精简，仅由 17 套造型组成新季系列。他表示，相较于越来越庞大的系列规模，这次重点重新放回剪裁、结构与制作工艺本身，希望重新唤起关于「工艺价值」与「版型掌控力」的讨论。与其花费大量时间构建复杂概念，不如去呈现「这些服装是如何被制作出来的」。
Via SETCHU
这组规模克制的系列，几乎全部采用手工制作完成，并在细节上呈现出近乎偏执的技术实验。渔网只是众多灵感之一，但它与 Savile Row 体系下的剪裁逻辑相结合，使整个系列带有一种介于理性与仪式感之间的张力。
Via SETCHU
三件套西装与衬衫裙被多色皮革绳索包裹，并通过日式方结工艺进行固定。这些绳索在下摆处延伸，如同整齐排列的线轴般垂落摆动，既具装饰性，也强化了动态感，并且被明确纳入最终零售配置之中。
毫无疑问，Satoshi Kuwata 将创作理解为了持续推进的过程，而非扩张性的策略。这也使 Setchu 的这一季，呈现出更为内向但高度一致的设计姿态。
DSM KEI NINOMIYA：二宫启再度联手东信康仁，在朋克上「种花」
Via DSM KEI NINOMIYA
DSM KEI NINOMIYA 前段时间在佛罗伦萨完成了首次秀场发布。这也是 Dover Street Market 于去年推出的自有品牌「DSM」首次以秀场形式对外呈现，由川久保玲得意门生二宫启（Noir Kei Ninomiya）负责设计。
Via DSM KEI NINOMIYA
2027 春夏，DSM KEI NINOMIYA 将视角转向「音乐」，但最终选择进一步聚焦到更具体的「朋克」文化。秀场以主题「OUR PUNK」展开，从开场以手写与拼贴形式呈现的 ZINE 开始，系列便确立了明确的视觉语境。安全别针、链条、拉链、铆钉与徽章等典型朋克元素被直接嵌入服装结构之中，同时搭配格纹针织、破坏处理与解构式面料重组。
Via DSM KEI NINOMIYA
而秀场空间设计上，整体路线由 Pat Boguslawski 指导，模特在类似废墟结构的环形空间中自由移动，强化了「去中心化」的呈现方式。服装与空间之间的关系更偏向动态，而非传统 T 台的单向展示。
Via DSM KEI NINOMIYA
值得一提的是，秀场多位模特头上的「花」成为热议点，更有人将其植入朋克文化标志性发型 Liberty Spikes 中，引发「朋克开花了还是朋克吗」的话题讨论。这些花来自日本知名花束艺术家东信康仁，并由发型师 Pablo Kuemin 进一步将其与头发进行融合。
Via DSM KEI NINOMIYA
但 DSM KEI NINOMIYA 并未停留在对朋克风格的符号化复刻，而是通过社群叙事与开放结构，将首季「Beautiful Chaos」主题转化为一种可被不断扩展的文化方法论。
Michael Rider 的 CELINE 男装首秀 | Via RUSSH
除此之外还有一众头部品牌值得关注，例如 SAINT LAURENT 和 VETEMENTS 本季重返巴黎男装周，Michael Rider 带来的首个 CELINE 男装系列。独立设计师方面，LVMH Prize 得主 Soshiotsuki 和 Song for the Mute 等巴黎首秀亦值得细品。
有些品牌继续强化秀场作为空间与视觉观感的延展，有的品牌选择收敛表达。与此同时，关于设计相似性、灵感来源与功能叙事这类「争议」，其实也让秀场之外的声音同样成为内容和话题传播的一部分。放在更长的时间线中，不同视角的表达也许不需要被统一解释与回应，而是共同自然地构成了当下男装的真实切面。
