LVMH 集团董事长兼 CEO Bernard Arnault 日前荣登福布斯富豪榜榜首，究竟他的 LVMH 值多少钱？最近有消息指出，旗下拥有 75 个品牌的 LVMH 集团市值为 4,200 亿美元，在奢侈行业中排名首位。另外日前 LVMH 在 2023 年第一季度业绩报告指出，其时尚和皮具业务收入已突破 100 亿欧元。单从这些指标就能看出一个事实：即使在经济低迷的当下，奢侈行业表现力依旧强劲。
Zegna 2023 秋冬系列 | Via Rain Magazine
另一个有力佐证是：在 2021 年亏损不少的 Zegna 集团，却在去年逆转翻盘，单单利润就达到 6,500 万欧元。这个旗下囊括 Zegna、Thom Browne 等时尚品牌，并持有 Tom Ford 男女成衣许可权的时尚集团，认为其业绩之所以能够快速增长，在于他们看到消费者对其「低调奢华」的男装的强烈需求。
Zegna 2023 秋冬系列 | Via Zegna
这种审美类似「Old Money」标签，Zegna 的「低调奢华」也被称为「Quiet Luxury」，即：无任何大 Logo 或印花的成衣，以剪裁和质感取胜。乍看之下，Quiet Luxury 与一向流行的极简风格没什么差别，都是低调的日常款式，但实则做工极其精致、价格也更昂贵。
「Quiet Luxury」趋势影响，其实从早前的 2023 秋冬时装周就能看出些许端倪，如 BALENCIAGA、GIVENCHY、GUCCI 等奢侈品牌，从以往的极繁视觉、街头风格或夸张设计，逐渐往「Quiet Luxury」方向靠近，以低调奢华的魅力吸引更富有、高端的消费群体。这不禁让人好奇，「Quiet Luxury」为什么能取代「浮夸」的设计，成为奢侈品牌推进的新趋势？
暗藏玄机的低调外观
戴安娜王妃 / Steve Jobs | Via Pinterest
正如名字那样，「Quiet Luxury」不会通过明显的 logo 炫耀品牌，看似朴素的打扮，却在细节处彰显极佳品味。以往如戴安娜王妃、Steve Jobs 等名人也在「遵循」这一穿衣原则，除了能给人一种沉稳可靠的感觉外，还能为他们的外型打造辨识度。
《继承之战 4》 | Via Fashionista
这几乎是大多上流和精英阶层的外观特征，比如热播美剧《继承之战》第 4 季就真实展示亿万富翁的穿衣规则，电影服装设计师 Michelle Matland 采用 Loro Piana 和 Tom Ford 等品牌服饰打造角色衣橱，HuffPost 的记者 Ruth Etiesit Samuel 表示「（剧中）的衣服虽然是昂贵的，但也往往是不显眼的。因为富人总是试图淡化他们拥有多少财富，他们对华而不实的奢侈品不感兴趣…」
Kieran Culkin | Via Instagram @zegnaofficial
在 Zegna 看来，《继承之战》的「Quiet Luxury」时尚特征极其符合品牌调性。因此前段时间 Zegna 宣布与之结盟，任命剧中演员 Kieran Culkin 担任品牌大使。BoF 报道：在不确定的经济形势下，Zegna 看到消费者对 1 千欧元的羊绒 Polo 衫和 2 千欧元套头衫等超高端产品的强劲需求，而这群消费者更倾向于不受经济影响的富裕客户。
BALENCIAGA 2023 秋冬系列 | Via SHOWstudio
在经济低迷的情况下，这群「没有经济压力」的富裕消费者，成为时尚品牌的客群主力。特别是拥有悠久历史的奢侈品牌，档案款式众多之余，还有着一定基础的工艺基础。比如强调「剪裁、轮廓与现代优雅」的 BALENCIAGA 2023 秋冬系列就在靠近「Quiet Luxury」趋势，尽管廓形上依旧带有夸张的耸肩和收腰的设计，但从多款式的正装，演绎「现代优雅」的几套礼服，告别大 logo 的成衣就能看到，BALENCIAGA 正在低调地「返璞归真」。
GUCCI 2023 秋冬男装系列 | Via SHOWstudio
GUCCI 2023 秋冬系列 | Via GUCCI
GUCCI「salon」店 | Via The Hollywood Reporter
另外仍处于过渡阶段的 GUCCI，在最近两个系列设计中摆脱前任创意总监 Alessandro Michele 的极繁视觉，多次挖掘 Tom Ford 在 GUCCI 时期的档案设计，转移到极简和性感的设计语言。值得一提的是，最近 GUCCI 在洛杉矶开设豪华的「沙龙」概念店，该店只对有预约的顶级顾客开放，展示最高级别的产品和工艺，GUCCI 希望通过这些举措接触高端群体，建立该消费群体的社区。
GIVENCHY 2023 春夏系列 | Via CR Fashion Book
GIVENCHY 2023 秋冬系列 | Via Rain Magazine
同样的情况也发生在 GIVENCHY 身上，品牌 2023 春夏成衣系列，依旧能看到各种亚文化着装的影子，而到今年 3 月的 2023 秋冬系列，以往的设计语言转换成极简利落的轮廓版型。
BOTTEGA VENETA 2022 秋冬系列 | Via SHOWstudio
BOTTEGA VENETA 2023 春夏系列 | Via SHOWstudio
但将「Quiet Luxury」美学发挥到极致的莫过于是 BOTTEGA VENETA，创意总监 Matthieu Blazy 在 2022 秋冬系列开始反其道而行，将皮革、正绒面革等高级面料，融入背心、牛仔裤、衬衫等日常单品，外表看似简单，实则符合暗藏玄机的「Quiet Luxury」要求。
彰显身份的默契游戏
Via The New York Times
如上文说到，真正的 Old Money 不需要依靠显眼的服装去炫耀自己的身份，因为他们本身就处于这个群体中。羊绒、丝绸和皮革等高级面料满足他们对服装舒适度的需求，这也是为何 Hermès 集团单凭 Hermès，就能以超过 2 千亿美元的市值排在奢侈行业第二名，仅次于 LVMH。
Via VOGUE
一件看似普款的单品，实际需要花费大额度的价格去入手，这本身就是一场「懂得人都懂」的默契游戏，反而更能微妙地证明自己的财富地位和审美。而除了那群掌控着世界上 80% 财富的顶级富豪外，随着精英份子或中产阶级数量不断扩大，该圈层消费者也成为奢侈/时尚品牌拥护的群体，后者也相对应地通过各种举措培养中产消费者的忠诚度。
同时经济基础决定上层建筑，从经济角度出发，1926 年美国经济学家乔治·泰勒曾提出「短裙效应」：当经济好时，女性普遍选择短裙；相反当女性穿着长裙，经济逐渐走低。当下正处于后者状况，如今经济低迷，人们的审美普遍趋向保守和传统，也能解释了奢侈品牌为何普遍回归「极简优雅」的风格。
CELINE 2010 春夏系列 | Via VOGUE
这种经济状态影响消费者心理的情况，在 2008 年金融危机就曾出现过。彼时极简女王 Phoebe Philo 掌舵 CELINE，她为中产阶级的女性提供贴合日常生活的时髦设计，从此 CELINE 告别以往不温不火的品牌印象，年收入从 2 亿欧元直升 7 亿欧元。
SHEIN「Quiet Luxury」产品 | Via NSS Magazine
在时尚界的周期性中，几乎没有一种趋势能永远处于主流地位。有趣的是，当「Quiet Luxury」美学扩散而来，下沉至大众层面时，快时尚品牌也想从中分一杯羹。日前 ZARA 母公司 Inditex 宣布提升快时尚形象，通过提高服装质量来达到这一目的；而 SHEIN 则照葫芦画瓢，直接粗暴地推出「Quiet Luxury」产品。其实就是简化设计，不再印有花俏的印花、Logo 或标语，可如果从质感细节去看，实在难以企及真正的「Quiet Luxury」。
