六年时间，RHUDE 完成街头到秀场的蜕变

善于在西海岸古着文化中寻找灵感街头品牌 RHUDE 最近暗流涌动，设计师 Rhuigi Villaseñor 不久前曝光出一系列的新设计，不仅将标志性的万宝路元素升级而融入配饰，带来香烟 Logo 的腰带和烟盒式的挂包，还以 80 年代为灵感打造复古篮球鞋，甚至将这批产品委托给意大利的工厂制作。制作这些配饰的原因并不是单纯的为了扩大品类范围，而是为早前品牌在巴黎时装周的秀场呈现而设计打造，其打造一个完整系列的目的也不言而喻：RHUDE 已经不止是一个制作 T 恤或卫衣的品牌这么简单了。这个来自洛杉矶的高端街头品牌也仅仅用了 6 年的时间就完成了从街头到秀场的蜕变，在如此短暂的时间之内，菲律宾裔设计师 Rhuigi Villaseñor 又是如何做到？

菲律宾裔美国移民

“从一开始做 T恤和卫衣到今天在巴黎展现我的系列，这一路我走了很远。” 在距离巴黎秀场开始的前几天，他说道，“曾经年轻的我以为这种感觉会大有不同，但此刻我坐在这里，真的只有工作，辛苦的工作，没有什么会比一个努力工作的团队更值得褒奖的了。”

设计师 Rhuigi Villaseñor 在十一岁时，跟随家人从菲律宾的曼尼拉搬到了太平洋彼岸的洛杉矶。像大多数移民家庭一样，他们来到洛杉矶后的生活并不富裕，最早一家四口人寄宿在阿姨房子的客厅，直到后来搬到只有一间卧室的公寓后，才算有了属于自己的一片小天地。也正因为如此，他从小便有一种万事靠自己的心态。从一开始因为穿衣和听歌的品味老土在学校里被嘲笑，到后面对流行文化的领悟，最终成为了学校里的时髦孩子，渐渐地展现出对服装和文化的兴趣。

在洛杉矶当地的一所高中的最后一年，他便开始为音乐制作人 Taz Arnold （曾与 Kanye West 合作） 的服装品牌无偿工作，做任何他力所能及的事情。与此同时，他也开始上一些打版课程，并给说唱歌手 Big Sean 的造型师做助理。后来，他有了给设计师 Shaun Samson 做实习生的机会，而 Shaun Samson 日后成了 Moschino 的男装设计师。在此时期，Shaun 教会了他将灵感转化为设计的方法，他也练就了一手良好的画图和剪裁技术。这段宝贵的实习经历为他后来建立自己的服装品牌 RHUDE 做好了基石。

 

RHUDE 的一路走来

刚到美国时的 Rhuigi 甚至不知道 Tupac 何许人也，以前在菲律宾时，都听像后街男孩、西城男孩和布莱尼这样的流行组合和歌手，第一次接触到的美国次文化对他来说像是一个全新的世界。在洛杉矶学习和成长的青春期里，这座城市不仅包容了他了菲律宾裔移民的身份，还给予了他在街头文化上的养分：Fairfax 上的滑板者、路上行驶的机车、好莱坞的电影、康普顿的嘻哈音乐、斯台普斯球馆里的湖人队，还有 Rose Bowl Flea Market 的古着都或多或少影响了 RHUDE 的品牌文化。这样的经历让他了解了在多元文化下成长起来的年轻人有着怎样的行为举动：他们过着什么样的生活、有什么样的爱好、想要什么样衣服、觉得怎样的东西才值得购买…总而言之，年轻人都想看起来很棒，不是吗？而这就是他做设计的初衷。

无论是亲眼目睹美国，还是对年轻群体的观察入微，都影响到如何将自己所爱的服装变成一门生意。起初，Rhuigi Villasenor 因为买不起自己想穿的衣服，又想让自己看起来与众不同，就萌生了为自己做衣服的想法。在 2012 年，他以西海岸匪帮文化中的腰果花头巾为灵感，为自己设计了一款 T 恤，结果这件 T 恤被 Kendrick Larmar 的造型师一眼相中，而随着 Kendrick Lamar 穿着它登上象征着嘻哈届最高荣誉的 BET Awards 颁奖晚会，这件 T 恤成为了当年炙手可热的单品。

后来像 Justin Bieber 、Tyga 等明星也纷纷上身，Rhuigi Villasenor 靠着这件T恤赚到了人生第一桶金。2013 年秋冬，Rhuigi Villasenor 则找来了潮童 Ian Connor 拍摄品牌宣传片，也慢慢开始推出破坏牛仔裤、毛衣等油渍摇滚风格的单品。

初获成功的 Rhuigi 并没有想着靠一件爆红单品坐吃山空，开始把专注点放在品牌概念上，之后便有了 RHUDE 2014 春夏 RHEBEL 系列，在之前破坏牛仔裤、毛衣的基础上加入黑白条纹衫、机车夹克等款式，甚至在 Lookbook 里出现的吉他和香烟的元素，整体上想要传达的还是一种西海岸油渍摇滚的感觉。虽然这个系列在潮流市场上也没有制造出太大的声音，但对于 Rhuigi 来说总归是一个很好的尝试。

在试图寻找品牌灵魂的过程中，Rhuigi 难免要走一些弯路。2015 春夏 RHEBORN 系列中，虽然品牌的宣传手法更上一阶，Rhuigi 运用视频的方式来传达本系列的概念。设计灵感也从油渍风格转变到了 Raf Simons 的叛逆青年文化：视频中弥漫的狼烟、迷彩上衣、模特蒙面的造型则多多少少借鉴了 Raf Simons 2002 春夏秀场。

经过一年时间的沉淀，从 2016 春夏 SUGARLAND 系列开始，RHUDE 有了翻天覆地的转变，并且 Rhuigi 创造概念和诉说故事的能力也小有所成。上一季度中的宣传视频演变为更加完整的短电影。他甚至同时作为设计师、导演和编剧为电影构建概念，描述一名来自德克萨斯州 Sugar Land 的失恋青年为了逃离充满回忆的家乡而参加美军，没想到战争结束后却患上心理创伤综合症，回到家乡后，深陷于回忆而不能自拔。爱情、战争、创伤和迷失，这部影片传达出了独属于美国青年的颓废美学。这时的他已经可以在设计、概念、美学上找到一些关联，为他之后在巴黎时装周上整合秀场概念、场地设计和服装设计的平衡做好了铺垫。就像他曾经说过的 “I though I was something large than a T-shirt”，他觉得自己有更大的能力去完成某件事情，不仅仅是制作 T 恤和卫衣。

而服装灵感上，他也从洛杉矶本地文化中找了新的思路，在这季中加入了复古机车 T 恤、棒球夹克和腰果花毛毯等单品，这种从西海岸 Flea Market （复古集市）中汲取的灵感渐渐成了他的品牌标签。

2017 秋冬 MOTORPSYCHO 对于 RHUDE 来说是真正意义上的转折点。在菲律宾的时候，爸爸常骑着一辆 Chopper 送他上学，所以他打小就坐在油缸上面东张西望。这个系列的名字 MOTORPSYCHO 就是取自摩托车 MOTORCYCLE 的谐音，有点带缅怀童年时光的味道，这里的 PSYCHO（精神病）可以理解为对摩托车的痴迷。去过菲律宾、泰国这些东南亚地方的朋友应该知道，当地确实有很多走私翻新的本田摩托，Rhuigi 提取了本田摩托车的飞翼 Logo 作为设计的灵感。

从摩托赛车这个最主要的灵感点扩散，品牌也慢慢将西海岸 Flea Market 风格发扬光大，并且融入将街头品牌奢侈化的 Luxury Streetwear 的理念，因此这系列就诞生了 Traxedo Pants，Traxedo 拆开来来读就是 Track 和 Tuxedo，代表着运动（Track）和礼服（Tuxedo）的融合。丝绸制造的赛车夹克等用高级材料打造的服饰。另外，万宝路 Logo 演变来的印花 T 恤和赛车格纹 Hoodie 也在这季应运而生。

这一季也受到了各路明星的高度关注，像是 A$AP Rocky、Big Sean、The Weeknd、Gigi Hadid、Kevin Durant 等明星都开始频频上身。品牌的一路走红也没让他变得自我膨胀。Rhuigi 表明，“我并没有送衣服给明星穿，明星身上所穿的 RHUDE 的的确确是他们自己掏腰包购买的，他们能穿我衣服让我非常开心，证明他们是真的喜欢我的产品，但普通顾客对我来说是一样重要的“。他有时甚至会听取公司里清洁阿姨的意见，某种程度上，Rhuigi 颇具企业家精神，不仅能吃苦，还能一视同仁的对待顾客和员工的声音。

在 2018 年后 RHUDE 还与洛杉矶购物名所 MAXFIELD 联合开设 Pop-Up 制造热度、更是将摊位开到 Rose Bowl Flea Market 展开与粉丝的对话。包括东京 GR8、加拿大 SSENSE、甚至中国的 Yoho 和 Innersect 在内，全球已经有超过 100 家电商和店铺开始贩售他们的商品。

这之后 RHUDE 也开始得到大品牌的青睐，在今年不仅开始与 Vans、Puma 等品牌合作推出联名鞋款，还受到看了 Puma 的赞助，得以在巴黎时装周上展示自己的系列，品牌也一步一步从街头向时装发展。

在前不久举行的 2020 春夏系列走秀里面， Rhuigi Villaseñor 选择了巴黎一所天主教高中 Lycée Carnot 的中庭作为秀场，不仅仅是因为它宽阔的玻璃顶棚，更因为它的历史。设计师 Riccardo Tisci 就多次在这里举办 Givenchy 的走秀，Rhuigi 能把秀场定在这里也不仅象征高端时尚，更多的还包容了代表菲律宾裔移民的这位来自街头的设计师。

本场秀的名字 “Seven Falls” 其实在美国科罗纳多州真实存在的一个地方。而 Rhuigi Villaseñor 则把它变成了一个虚构成一个在美国西部中的小镇，为了让他的服装系列和场景融合在一起，Rhuigi 用马厩中的一排排木柱和空中悬挂的巨大油布还原了他想象中的场景，这种感觉就像导演西部电影一般。

与虚构的美国小镇相呼应的是这一季中蕴含了更多西部的元素，从开场模特身披 《黄金三镖客》式的毛毯披肩、印有牛仔图像衬衫、或是《印第安纳琼斯》式的沙漠靴，到万宝路烟盒挎包，无一不还原美国西部的精神气息。驼色、黑色、米黄色等大地色系配合上像粗羊毛、麂皮等自然材料则反映出了西部粗旷的生态环境。

标志性的 Traxedo 和丝绸赛车夹克在秀场上得以保留，而之前印花 T 恤和 Hoodie 的踪迹减少了很多，取而代之的是摩托皮夹克和皮裤，总体上来说更加具有成衣系列的感觉。机车元素也被处理的相对低调，皮裤上黑白拼接对比显得简单利落，经典万宝路元素也被解构再运用到机车夹克上。

Rhuigi Villaseñor 似乎在设计上也考虑到了各种风格之间的平衡，在西部、机车、Vintage 甚至运动等文化里找到一个合理的连结点。加上秀场的设计和概念都是自己亲自操刀，不难看出，Rhuigi 的综合能力在确实有着显著的改变。在来年的这个春夏系列上， RHUDE 也呈现出了一个更加具备完整度的品牌形象，就如 Rhuigi 所形容的那样，something large than a T-shirt.