“朋克是我首爱的事物之一，其反叛的概念或 ‘反（anti-）’的理念，那种能量相当经典。“ — 藤原浩
（图片来源：@fujiwarahiroshi / instagram）
网络上不乏潮人与藤原浩合照，但藤原浩自己主动上传就很难得。不久之前他上传了上面这张合照。看似是和朋友十分普通的一次聚餐，但如果你是对朋克音乐有所研究过，你会发现其实这张照片的几位老人家都来头不小。藤原浩旁边三位，实际上都是上个世代影响流行文化的关键人物，他们的共同联系就是朋克音乐。
Jordan Mooney （图片来源：Another Man Mag）
由左至右 Steve Jones（SEX PISTOLS吉他手）、Danielle、Alan Jones、Chrissie Hynde,（SEX 店員）Jordan Mooney 以及 Vivienne Westwood（图片来源：Support The Guardian）
在藤原浩上传的照片里面，左边第一位染着亮粉红色头发的女士叫作 Pamela Rooke ，不过一般以 Jordan 或 Jordan Mooney 称呼，是一位英国模特和演员。
70 年代中期与西太后 Vivienne Westwood 当时开立的 SEX 店铺有过合作（类似店长的角色），以及参与早期性手枪 Sex Pistols 的表演而声名大噪。当年 Jordan 的 Mondrian Style 妆容可谓相当出众，以及抢眼的发型和发色，加上那个浣熊般的深色眼妆，都让她成为了当时伦敦朋克文化中一个非常明显的标志，她的脸孔在不少朋克的历史影集里面多次出现，甚至有着 Queen of Punk 的称谓。
（图片来源：anothermag）
中间长头发的长者名叫 Michael Costiff，身兼摄影师、艺术创作、策展人、收藏家以及伦敦夜店明所 Kinky Gerlinky 老板等数个身份。Michael 早已得知 Westwood 和 McLaren ，他也见证着两人在 King’s Road （国王路）从简单贩卖摇滚唱片到成立 LET IT ROCK 、Too Fast to Live Too Young to Die 以及 SEX 、WORLDS END 店铺的整个过程（其实就是同一家店，不同年代换了名字和风格…）。
除了 Dover Street Market 曾与他办过 “WORLD archive” 个展以外，英国知名博物馆 V＆A 为了办展还得向他私人收购了接近 300 件 70 年代到 80 年代之间的西太后的各种作品。2007 年 Michael Costiff 更在川久保玲本人的邀请下，也成为了 Comme des Garçons 的走秀模特，地位之尊、名气之高可见一斑。
（图片来源：@fujiwarahiroshi / instagram）
Simon Barker 摄影集 《Punk’s Dead》，封面正是 Mondrian Style 装扮的 Jordan
（图片来源：mottodistribution）
至于最右边的，则是摄影师 Simon Barker，他曾推出过 《Punk’s Dead（朋克之死）》摄影集，他用镜头纪录了 70 年代中后期英国朋克文化的巅峰时期和那些重要人物。
也许很多人都不曾留意，Simon Barker 和藤原浩其实早就有过数次合作，同样以朋克文化作为主导，翻玩当时西太后名作 Seditionaries 的图案。不过鉴于双方过于低调，这个合作的声浪似乎还未活跃就已经逐渐消退了。
这张照片里面，藤原浩穿了一件类似朋克代表作 Jumper ，里面的 T-Shirt 正是 fragment design 与 Simon Barker 代表单位 AKA SIX 的合作 T-Shirt（图片来源：032C）
之前我们也探讨过，谈论藤原浩如果撇开音乐，是不完整的。然而另一方面是，在藤原浩的时尚观念里面，如果不涉及朋克文化的话那就等于完完全全脱离了。包括 fragment design 以及 Nike 的合作在内，有不少企划当中都曾经展现过这样的朋克精神。
（图片来源：@fujiwarahiroshi / instagram）
藤原浩与伦敦，伦敦与朋克
（图片来源：interview magazine）
70 年代，朋克以及随着音乐衍生的青年文化在英国持续发酵。踏入 70 年代中后期到 80 年代处，朋克音乐浪潮跨洋过海辐射到日本地区，当时藤原浩才十来岁，正值最容易受音乐文化影响的青年时期，朋克浪潮在日本地区的发展，也影响着他的音乐口味。
原本只知道披头士（The Beatles）乐团的藤原浩，在姐姐的分享推荐下接触了性手枪乐队（Sex Pistols），那用灵魂嘶吼的唱腔、粗暴的吉他和弦所带来的震撼和新鲜感，确实与过往的摇滚风格都不太一样。
根据藤原浩在 Ring Of Colour 博客上的日志分享，当时他的第一件 Seditionaries 单品是委托姐姐的朋友在名古屋买的，那是一件写着 “摧毁（Destroy）” 的 T-Shirt，正是朋克文化的核心思想。另外，上面有着颠倒过来的十字架基督图像，并印有象征纳粹的万字符标志 卐。藤原浩表示：“那时候我只觉得这样很酷，穿上它就能和性手枪（Sex Pistols）主唱 Johnny Rotten 一样帅，也许这样做并不合法…但或许这也是朋克的态度。”
18 岁的时候他搬到了东京，那时候已是 80 年代初期，像 Hardcore Punk 、Anarcho Punk 这样的朋克分支和相应风格的乐队已经在日本锋芒渐露。机缘巧合下，藤原浩在 80 年代初期正好有一次前往伦敦的机会，而据他的口述，在去伦敦之前他就与前来日本的 Sex Pistols 乐队经理 Malcolm McLaren 有过一面之缘，并结识了。
（图片来源：interview magazine）
因此，这趟伦敦之旅藤原浩也决定拜访 McLaren ，还在这位传奇人物私宅中聊了一晚，那时候他（McLaren）已经和 Vivienne Westwood 分开并有了新女友。后来他因为 McLaren 的一席话去了纽约，接触到 Hip-Hop 音乐和其附属的 DJ 文化。
King’s Road 上的 SEX 店铺（图片来源：kidsofdada）
Malcolm McLaren 与 Vivienne Westwood（图片来源：kidsofdada）
Vivienne Westwood（图片来源：kidsofdada）
藤原浩与高木完（图片来源：ringofcolour）
回到日本之后，藤原浩开始宣扬自己从伦敦、纽约带回来的新事物。1987 年，藤原浩与 TINNIE PANX 团员高木完，在亚文化杂志《宝岛》开设 LAST ORGY 专栏，将滑板、朋克摇滚、艺术电影、时尚及 Hip-Hop 混合在一起，融合成一种后来被归类为“街头文化” 的世界观，随后更成立了受 Stüssy 影响的个人品牌 Goodenough 。
（图片来源：@CIMORO / pinterest）
看似是汲取了世界各地多种不同的文化，但藤原浩始终离不开朋克文化的深刻影响。 1994 年他创立了品牌 Anarchy Forever , Forever Anarchy（AFFA），顾名思义，品牌的名字就是朋克文化下的意识形态，里头更能看到大量 Seditionaries 时代的延续。
藤原浩还和 Jonio 在书中展示过他们的 Seditionaries 收藏（图片来源：LN-cc）
当时的东京 Sex Pistols（图片来源：grailed）
在 90 年代的 LAST ORGY 2 专栏里面，可以看到推荐 “团员服” 般的 AFFA MA-1 上就写着 Anarchy 的字样和符号。另外，还有一些拼贴上了马克思的肖像，没错，就是藤原浩十大经典图片之一在工作室内挂着的那一幅，如果你有细心留意过，会发现在Seditionaries 上有着一模一样的设计，原因就不在这里展开了。
（图片来源：interview magazine）
上了年纪之后，可能随着年龄以及穿衣习惯上的变化，其实已经很少见藤原浩穿起这种流行于 70 年代末的 Parachute Shirt 了，也是 Seditionaries 、Sex Pistols 以及朋克黄金年代里的代表服饰。不过像是 THE POOL AOYAMA 以及之后的 THE PARK·ING 里面，都有相关的企划项目涉及过十分硬核的朋克文化，例如日本品牌 PEEL & LIFT 在 “停车场” 内的一些合作。
2017 年时在东京展厅画廊 THE MASS 中举办的 “71-84” 展览里面，便展出了大量从 1971 年到 1984 年的朋克衍生物，包括 Sex Pistols 的海报、Seditionaries 的珍藏衣服等等，藤原浩正是其中的策展人以及藏品提供者（之一）。 这个展览也推出了一本名为《untitled》的艺术书刊，里面记载的正是展览里的珍稀藏品。然而早在 2005 年，藤原浩便和当时的 Jonio 发行过一本关于 Seditionaires 的 Archive 书刊，不过这次展览发行的具有 1,468 页的这一本可谓更具收藏价值…
对于文化挪用的反思
（图片来源：Farfetch）
不过并不是所有人都崇拜于藤原浩，网络上就有不少 Seditionaries 以及朋克的狂热爱好者，公开指责他一直在剽窃朋克文化于各种商业用途。
对于这点藤原浩也发出过声明：“这个年代，任何 ‘复制’ 的行为现在都受到法律诉讼的威胁，但是复制有什么不对？我不喜欢只是为了商业而做无聊的复制，更多时候我是为了向前面那些伟大的人或经典致敬，没必要跟别人解释太多，我只为了对这些文化感兴趣的人制作。”
除了这一段话，他还在 Ring Of Colour 的博客上用 YSL 、PEEL & LIFT 、AFFA 、u.e 、fragment design 都借鉴过 Seditionaries 的 Mohair Jumper 例子来证实这一点，每个年代都会有人重塑过去的经典，每个人的理解虽然都有所不同，但大家出发点都是同一种尊重。
（图片来源：collater）
就是这份自信与前瞻，藤原浩的行为似乎也能解释了现在 Virgil Abloh 的一举一动，一位是从过去的经典中取样，一位是从近代的现有物件进行挪用，但是概念全都是从音乐而生，不论是朋克或是说唱，你得相信音乐文化可改变一个人，从品味气质到思想穿着，现在每个物品都能用钱买到，唯独文化底蕴是无法用财富去堆积，藤原浩之所以被称为 “潮流教父”，最开始的那张世纪合照，其实也侧面证实了这一点。
