Rick Owens：最酷的是当你不再关心酷不酷

继被授予 “ Geoffrey Beene 终身成就奖” 后，时隔两年，Rick Owens 再度收获了美国服装设计师协会 CFDA 颁发的 “ 2019 最佳男装设计师” 。即便在许多人眼中，这个品牌辉煌不再，如今沦为流行趋势之外的茶余谈资，然则不疯魔不成活的 Owens ，早就带领头披及肩直发、身套连体长裙、脚踩十厘米高跟鞋的男模们，震撼了整个巴黎，加上炭黑、尘灰、象牙白等 “第四性向” 色系的使用，为品牌堆砌出坚实的美学壁垒。最重要的是，过去的一十五载里，Rick Owens 从没牺牲自己独立设计师的身份讨好大众，亦未填埋前卫的艺术嗅觉去附庸潮流……

 

墨西哥族裔的美国梦

如此思忖，Rick Owens 的专一甚至可以延续到多年置办的秀场上，守常不变地选址巴黎东京宫（ Palais de Tokyo ），就连刚结束的 2020 春夏男装也没例外。从场地外厅观望，一根根高耸的石柱，与古希腊庙宇拥有极尽相似之处，去繁存简留下的是抹去凹槽的几何体。建筑的正墙面镶着工艺超凡的浮雕，岁月浸洗后的年代感清晰可见。

而 Rick Owens 的新系列便追溯历史的足迹，回到普埃布拉，一座他外祖母与妈妈曾经生活居住过的古老遗城。自墨西哥远道而来的四位音乐家，依次穿上金、银、黑、白的特制大褂，耳垂内嵌硕大的钉环，那是美洲印第安部落里最常见的妆点。他们似乎早就准备就绪，伴随 LAVASCAR（设计师妻子 Michèle Lamy 的乐队）的《Acceleration》背景旋律响起，强有力地敲打出阿兹特克庆典仪式上的传统节拍。

“将现代主义与墨西哥元素融为一体，是我渴望探索的。还记得母亲和她那些亮片外衣，我们将部分设计转化成了几何图案。” 顺石阶踱步而下的男模特们，让你嗅察到了一丝神秘。Owens 将代表 UFW 联合工农协会的雄鹰（也同时象征阿兹特克），挪至服饰胸前；类似 Bondage Pants 的拉链设计的连体服；场地中央矗立着艺术家 Thomas Houseago 根据阿兹特克象形文字打造的泥塑雕像……

除此之外，男装新系列承袭了上个季度的华丽元素。夹克肩部锋利平直的外形轮廓，令人咂舌的恨天高筒靴，更惹眼的是如铠甲般闪亮的金属外套…… 置身 Rick Owens 的体系里，这些惹人耳目的跳脱元素，仿佛都合情合理地共存了。“ Cult Designer ” ，正是不少时尚媒体对他激进风格给予的赞许和添加的标签。

不仅敢于试探异域文化，Rick Owens 更让新系列看起来多了份政治意味，直指总统要在美墨疆界修砌高墙的想法。特朗普在 2015 年总统竞选时，就喊出 “在南部建造 ‘长城’ ，让墨西哥买单” 的美国式承诺。

然则，体内传承着墨裔血脉的 Rick Owens ，对特朗普的外交宣言并不感冒，甚至还有些嗤之以鼻。Owens 的父亲是土生土长的美国人，曾就职波特维尔公共法院系统，担任墨西哥工农移民的翻译；在普埃布拉度过童年的母亲，直到后来才搬迁到加利福尼亚居住…… 千丝万缕的家庭因素，唤起了Owens 的民族情怀，创作出 2020 春夏男装系列，设计师借外祖母的姓氏 “ Tecuatl ” 来命题，暗示两国无法分割的纽带关系，而墨西哥族裔早在百年前，就已是美国社会的组成群体了。

 

“家具是我的高级定制”

看起来并不融洽的非主流元素，总能被 Rick Owens 奇妙地串联到一块儿，产生不明觉厉的化学反应。但你也许很难再找出几位像他那样的创意人士了。从建筑、艺术，到服装、家居，小至日常，大至空间，贯穿着自己生活的全部，在我看来，Rick Owens 才是个真正 “一体式” 的品牌，根基维系不变，元素开枝散叶。

 

Architecture（建筑）

行业里有不少研习建筑，再改行转投时装的创意人，Rick Owens 就是他们中的佼佼者。深受柯布西耶、赖特等现代主义建筑家启发的他，绝不只是看齐前人那不拘一格的理念而已，还去其糟粕取其精华地提炼出极致简洁的裁剪与色彩，笔直锋利的线条没有任何多余的繁复。

设计师在 2012 年，推出了一款取名 “ Brutalist Veils ” 的头套，意指六、七十年代以混凝土为主体的建筑风格 —— 野兽派（Brutalist Architecture）；15 秋冬 Owens 涉入数千年前的玛雅建筑概念，是对已故大师弗兰克·劳埃德·赖特发起的致敬。

即便后来没有涉足相关行业，但建筑一直被 Rick Owens 视作自己精神世界里必不可缺的乌托邦。无论是黑白两色的宣传大片，还是构筑品牌门店，均削减去花里胡哨的装饰，强烈的现代主义流派视觉根深蒂固地渗透其中，足见建筑之于品牌的重要性。

 

Art（艺术）

环顾一众品牌，你会觉得 Rick Owens 好像离时装渐行渐远，创作的轨道也愈加偏离。这皆因设计师对艺术的喜爱，最终折射到每个标新立异的想法上。14 年春夏女装发布会，四十位从大学征选来的踢踏舞者，没有娇美的面容，就连最基本的体态都略带男子的壮硕。她们组成了模特团，用一场酣畅淋漓的舞蹈表演震惊了巴黎媒体，告诉业界时髦该是坚持自我、拒绝流俗的。

紧随其后，15 秋冬男装秀场如同一场恶作剧般，当大伙儿还没缓过神来时，Owens 惊世骇俗地安排了真空裸露着裆部的模特出场，像极了 Robert Mapplethorpe 摄影中，挑衅大众审美的胶片定格。

不单如此，Rick Owens 同样热衷为自己设立个人雕像。06 年邀请杜莎夫人蜡像馆的专家，量身定做了 1 比 1 的仿真裸体装置，用于 Pitti Uomo 男装周期间的陈列展示。如果有机会前往他的品牌门店，你能有幸看到 Owens 仿照 Allen Jones 上世纪七十年代的《Hatstand》制作的作品，不同的是，桌椅面下被替换成了 Rick Owens 本人姿态的底座。

 

Collaboration（合作）

与其他品牌的跨界合作，不但没有限制 Rick Owens 的才华，反而让彼此在知名度与形象上，均有不少长进。撇开早年与 EASTPAK 发售的包袋系列，虽然彼时的 Owens 并未大火大热，却让他看到了跳出 “圈子” 重审市场的利弊。和德国运动品牌 adidas 签订结盟协约是从 2013 年开始的，接连几个季度推出抢购一空的联名款，开启了高级时装设计师涉水街头潮流的新纪元。

去年拉上拖鞋品牌 BIRKENSTOCK 夏日清凉了一把，新季度再搭档着 Champion 与 VEJA 亮相巴黎时装周。“记得 70 年代回墨西哥探亲时，表兄弟穿着 Champion 的 T 恤和短裤。这次我将运动服变成了长袍和缠腰布。”

 

Furniture（家具）

说到品牌逐渐成型的家具线，它可能是 Rick Owens 表达艺术沉淀的另一个出口，也是为何他能以艺术家的身份登上 Artsy 的网站版面。“我不是会制作晚宴礼服或手工串珠的那类人。” 接受洛杉矶当代艺术博物馆的采访时，Owens 引以为豪地表示，“家具就是我的高级定制（ Couture ），雇佣有着特殊技艺的匠人，使用极为罕见的材质，创造出独一无二的物品。”

Rick Owens 尝试制作家具的想法还要从 2007 年说起。“那时候，我联想到了洞穴里火堆旁，覆盖着皮草的岩石。” 如今敦厚的巨石状产品已成他们的标志。令人生畏的是 Owens 反常规的设计理念，其出发点并非围绕生活，而是纯粹地根植艺术，不纠结舒适与否，重要的是怎样雕塑化。臻选水晶、大理石、玄武岩、雪花石膏等材料，辅以骆驼毛、驼鹿角的装饰，几经打磨后陡增原始部落的粗犷感，彰显文明与自然碰撞的野性。

 

Glunge（优雅 + 垃圾）

这是个衍生词拆解开来即为 Glamour 和 Grunge。创于 90s 初期，紧身的机车皮夹克，不修边幅的短袖，破烂的收腿牛仔裤，Rick Owens 其实还是个骨子里藏着摇滚基因的品牌。久而久之，越来越多的好莱坞明星成了他的座上宾，那些人对品质的要求，显然远高于洛杉矶的潮流青年们。

慢慢地，不再满足单一形式的 Owens ，开始着手使用欧根纱、鸵鸟皮等细腻又奢华的面料，狡猾地结合进设计师独特的街头感，配上非传统的版型。这种设计也随着时间逐渐 “变本加厉” ，浓郁的品牌文化吸引了一批自带邪性的忠实追随者。

 

History（历史）

作为一个优秀的设计师，Rick Owens 非常注重文化根源的深挖。假如说他是最早将 “暗黑哥特” 搬进时装周的人，这答案想必无需争论。品牌过往系列中，经典形象直可追溯到中世纪的日耳曼部落分支，哥特人。该族群的男子装扮不为性别所约束，留着未经整修的碎长发，没及脚踝的 One Piece ，蹩脚的厚底高跟鞋，这些特征一应俱全地成了 Owens 的灵感来源。还记得去年女装秀场中，那场燃着熊熊烈火的大型 “祭祀” 吗？新一季也没有落下悠久的美洲文明，若说 Rick Owens 的品牌充满着历史感，确不为过。

 

Michèle Lamy（妻子）

这个面相并不讨好的 “女祭司” ，被巴黎媒体赞誉为最会穿 COMME des GARÇON 的人，可见她非同寻常的驾驭能力。固然会有反对声，你却无法掩盖 Michèle Lamy 为先锋设计（ Avant Garde ），特别是暗黑哥特时装化起到推波助澜作用。

额头的一撇直线纹身，拉至眉心正中，乌紫的唇色和眼线，满口镶金的牙齿，刻意将每根手指染成烟熏色，总是叠戴着不同质地的戒指，Michèle Lamy 浑身上下的首饰妆点，较之丈夫 Rick Owens 算是复杂到锦上添花了，让人大老远即能分辨这世上独一份的打扮。

没有 Michèle Lamy 就没有 Rick Owens ，这话丝毫没有夸大其词。身为幕后操盘手，她不但掌控着品牌运营的全局，还是打通 Owens 任督二脉的缪斯，就连日后顺势而起的 Gareth Pugh 、Ahmed Abdelrahman 等新晋设计师，都供奉其为教母，江湖地位毋庸置疑。

 

Tommy Cash（歌手）

“ Tommy 的音乐是私密的、原生的、现代的、怪异的。我希望自己能成为他。” 不难看出，Rick Owens 溢于言表地欣赏这位爱沙尼亚说唱歌手。不光让他担当秀场模特走上品牌 19 春夏男装 T 台，在其发行的单曲《 Mona Lisa 》中献声抽象的独白，设计师还帮助 Tommy Cash 完成了跨界艺术的梦想。那场名曰《 The Pure and The Damned 》的联展，仿若光明与黑暗的两相対歭，Cash 便是那个多彩版的 Owens 。

 

 

Politic（政治）

除却方才结束的男装秀上，Owens 借助设计质疑美国总统特朗普针对墨西哥的手段以外，其实早在 16 春夏系列发布会中，与品牌常年合作的男模特 Jera Diarc ，就自行高举着 “ PLEASE KILL ANGELA MERKEL NOT ” 的手写标语入场，表达对欧盟处理难民关系不得当的愤怒，希望德国领导人默克尔出面解决问题。尽管 Rick Owens 非常恼怒，并澄清此举与立场无关，但这出突发事件无疑增加了品牌牵涉的政治属性。

 

纵然，生活于流媒体时代，即使每日忙不迭地阅览讯息到麻木，面对分秒变换的潮流风向，我们也很难确保自己依然不为所动。在 Rick Owens 走过频频大卖的全盛时期后，不知还有多少人会一如既往地追随它探索未知的脚步。

但能肯定的是，把与绝大多数风格大相径庭的 Rick Owens ，放置当下的时装语境里，那份不随波逐流的坚持，让他当之无愧地成了我心中 “最佳设计师” ，没有之一。