毫无疑问，最近这段时间，CONVERSE ADDICT 又再一次被大家拿出来反复讨论，原因可能大概你也已经了解到了，就是因为今年是这条支线诞生 10 周年的关系，随之而来的，还有刚刚发布不久的几款新设计。
（图片来源：CONVERSE JAPAN）
说起来，这条被很多人冠以 “帆布鞋最高品质” 的支线已经 “沉寂” 有一段时间了，不过别误会，我并不是说 CONVERSE ADDICT 不够受欢迎，而是在当今的球鞋市场中，由于消费者、互联网，品牌以及整体大环境的变化等种种因素，球鞋市场也变得相对快速和略显浮躁了起来，导致人们更多的会去关注 THE TEN、YEEZY 这样最火爆的系列，因此不那么重视宣传和造势的 CONVERSE ADDICT 自然就显得有一种大隐于市的感觉，你知道的，日本人做事一向 “本本分分” …而这次为何能够再度引起大众的关注，大部分原因还是因为与 NIGO®、 N.HOOLYWOOD 的合作所致吧？
CONVERSE ADDICT CHUCK TAYLOR NIGO® Z HI（图片来源：HUMAN MADE）
不过以上说到的，还并不是我想要提起笔开始这篇文章的关键。说来也巧，前几天正在编辑一条关于 CONVERSE ADDICT 新款发售细则的资讯，坐在旁边的设计同事抛来感兴趣的眼光，且对我发出提问：“不瞒你说，到现在我还是搞不懂 CONVERSE ADDICT 和普通 70s 到底有什么区别，为啥那么多人对它充满信仰？”
CONVERSE ADDICT x N.HOLLYWOOD x 野口强（图片来源: unstitch）
本着真诚待友的理念，我并不想对他的问题简单的以 “高品质”、“日本限定” 等常规套路敷衍了事，况且随着日本潮流文化的逐渐弱化和消费群体的更替，我猜对这条高端支线感到好奇的应该也不只有他一个人，所以恰好借着这次 10 周年之际，我们也好好来聊一聊 CONVERSE ADDICT 的 “前生今世”。
是日本限定，但却不是日本生产
提起 CONVERSE ADDICT，首先要聊聊 CONVERSE JAPAN。要知道目前我们普遍说到的 CONVERSE 与 CONVERSE JAPAN 可不单单是 “总部” 和 “分支”的区别，它们为各独立运作的公司。
“MADE IN JAPAN”（图片来源：HARRY’S 1984）
在 2000 年期间，当时的 CONVERSE 难以维持经营，因此也在不断寻求资金注入甚至是收购。于是在 2001 年，伊藤忠商事注资拿到了 CONVERSE 的在日商标，接着在 2002 成立 CONVERSE JAPAN，后又于 2005 年成立 CONVERSE FOOTWEAR 全资子公司。所以说，尽管 CONVERSE 母公司还是在 2003 年时被 Nike 正式并购，但 CONVERSE JAPAN 直到现在都一直作为独立运作的个体，单独运营及推出鞋款。
（图片来源：CONVERSE JAPAN）
而 CONVERSE ADDICT，便是 CONVERSE JAPAN 在 2008 年为了庆祝 CONVERSE 诞生 100 周年而打造的特别支线，不过尽管早期 CONVERSE ADDICT 推出的鞋款含有 MADE IN JAPAN 的版本，但在现阶段，大部分都是印尼和中国制造，所以日版和日产是两个概念，现在明白了吧？
CONVERSE ADDICT 推出的 Chuck Taylor 和普通 1970s 到底有何区别？
（图片来源：CONVERSE JAPAN）
其实用肉眼来看，CONVERSE ADDICT 推出的 Chuck Taylor 与 Chuck 70 （如今普通版的 70s）在外观上并无太大区别，但价格却可以卖到千元，所以它到底贵在哪里？
整体来说，尽管与普通版 Chuck 70 很像，但 CONVERSE ADDICT 推出的 Chuck Taylor 在设计上却是从 1960s 的原版上进行改良的，这是两者从根本上的区别，也是很多细节上有区别的主要原因，为了更直观的说明，直接上图你可以看得更明白:
1960s 和 1970s 已经用红线标出（图片来源：CONVERSE JAPAN）
从后跟处的商标可以很明显的看出区别。1960s 除了中间较大的五芒星之外，横排上还拥有两个小的对称五芒星，这是与 1970s 最大的不同，所以说 CONVERSE 玩家比较看重的 “三星标” 实际上是从 1950s 和 1960s 而来的，1970s 并不算在内。不过如果你去观察目前 CONVERSE 推出的 Chuck 70 的话，会发现它的后跟和 1960s 版本比较接近，同样拥有三星标志，这也是老玩家们经常吐槽的“漏洞”。
这是目前 CONVERSE 官网上正在售卖的 Chuck 70 版本，和上面的图片一对比你就发现问题了… （图片来源：CONVERSE）
同样的，两个版本在鞋垫上也有明显的区别：
1960s 和 1970s 已经用红线标出（图片来源：CONVERSE JAPAN）
这点不用多说了，CONVERSE ADDICT 的鞋垫和 1960s 版本几乎是完全一致的，除了 MADE IN U.S.A. 的标示。
CONVERSE ADDICT（图片来源：CONVERSE JAPAN）
除此之外，从上面的解析图你应该大概能看明白，CONVERSE ADDICT 推出的 Chuck Taylor 在设计上由于是以 1960s 版本为基础，所以鞋舌背部附有 “Chuck Taylor” 以及 “PLAYERS NAME” 的缝布标识，这个细节来源于当时 ALL STAR 作为篮球鞋而留下来的传统设计。而在轮廓方面，它的鞋头部分要显得尖、窄一些，鞋侧的双弧缝线补强的走线间隔也更紧凑，另外因为面料使用的不同，整体的鞋型看上去也更加挺立。
CONVERSE ADDICT 到底贵在哪里？
CONVERSE ADDICT 结构示意图（图片来源：CONVERSE JAPAN）
然而 CONVERSE ADDICT 能被称为最高品质帆布鞋的代表，当然不止这些版本上的区别，既然作为高端路线， CONVERSE ADDICT 除了加强本身的设计感之外，还采用了更具有技术含量的高级用料。
（图片来源：CONVERSE JAPAN）
比如鞋面内衬来源于 NASA 使用的 Outlast® 温度调节面料，相比普通面料排汗透气效果更显著，同时也具有更舒适的温度缓冲性。
Outlast® 技术是唯一拥有 “经认证太空技术” (Certified Space Technology™) 标记的相变材料，这项技术最初是为美国国家航空航天局 (NASA) 研发（图片来源：Outlast）
中底搭载可拆卸的 PORON® 聚酯缓震模块（图中鞋底处蓝色的部分），可以让脚部后跟着地感不会太硬。
基本所有你知道的鞋履品牌，都是这家公司的合作伙伴（图片来源：PORON）
外底采用的便是我们常说到的 “V 底” Vibram®。 它的特性是防滑耐磨、抓地力强，但并不是柔软，因为尝试过 “V 底” 的朋友们一定都亲自感受过，它的脚感相比于其他外底要偏硬一些，尽管名声响亮，但舒适度还是因人而异的，起码…抱着体验 “踩屎感” 的朋友们可能就要失望了。
（图片来源：Silver and Gold）
所以，花上千块买一双帆布鞋，到底值不值？
（图片来源：KNOCK OUT）
我知道，尽管上面解释了不少 CONVERSE ADDICT 定价高昂的缘由，但它对于很多人来说终究逃不过一个终极问题 —— 穿在脚上还是与一双价值 500 多元的普通匡威并没有太过明显的区别，起码在别人眼中是这样…这就意味着，它需要一定的 “信仰” 去支撑。
THE TEN（图片来源：Sneakers Magazine）
这对 CONVERSE 的忠实簇拥可能并不算是个问题，但在当下这个略显浮躁的大环境中，更多人对于球鞋的追求可能始于表面所带来的价值，这关乎于品牌、款式、名人效应以及流行趋势等等因素，YEEZY、THE TEN、Air Jordan I 为何能在炒至几千甚至近万元的情况下依旧能让人们心甘情愿掏光积蓄，其中的道理相信你我都心里有数。
众所周知，余文乐可算是 CONVERSE ADDICT 的忠实粉丝了（图片来源：@lok666）
尽管 CONVERSE ADDICT 早先也曾在西山彻、余文乐、陈冠希等人的驾驭下收获了一批粉丝，但因为发售据点的限制，再加上偏低的联名频率和持续曝光量，CONVERSE ADDICT 最后也只成为了一小撮拥护者眼中的小众选择，不过很多人心里会想，维持小众也许更好吧…
然而，这次 10 周年又通过与 NIGO®、 N.HOOLYWOOD 的再度合作而稍微回归到话题中心，不过…也许也仅此而已了。
所以别再问花上千块买一双帆布鞋到底值不值得了…花三千多块买一双 Off-White™ 联名帆布鞋的人… 不也大有人在么？这全看自己的选择。
