27 春夏系列男装周已经正式落下帷幕。相比各种成衣廓形和秀场叙事，众多新季鞋款同样成为能够独立引发讨论的焦点，甚至也在很大程度上代表着未来的流行趋势。
在这一季中我们看到了更多令人惊喜的设计，时装品牌与运动品牌之间的联动以不同方式拓宽鞋履在概念上的边界。越来越多的新鞋不再只是秀场造型中的点缀，而是在正式发售之前，就已经开始吊起人们的「胃口」。不难看出，2026 年秋冬的鞋履市场显然要比以往更加多元且精彩，而以下便是我们为你梳理的焦点款式，不妨来看看哪些将会霸占你未来的购物清单。
Rick Owens
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如果要说本届巴黎时装周最让人惊喜的合作，那么 Rick Owens x adidas 的正式回归无疑能够排在前列。距离双方结束合作已经过去将近十年，当不少人都认为这段曾经影响整个时尚球鞋行业的合作已经成为历史时，Rick Owens 却在新季中，以一种几乎没人预料到的方式重新带回了它。
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相比服装的高调瞩目，鞋履部分反而显得比过往克制。双方在过去合作中标志性的 Springblade 再次回归，除了常规的低帮设计外，还有一款加上了与初版类似的绑腿式鞋笼结构，这种「爷青回」般的惊喜以及经典元素的重现，相信会是很多人感到兴奋的主要原因。另一双则建立在人气颇高的 Adizero Pro Evo 竞速跑鞋平台之上，通过夸张放大的 Lightstrike Pro 中底，以及更加雕塑化的鞋身比例，将专业跑鞋重新塑造成 RO 式的设计语言。
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十年前双方的合作成为了运动品牌与高级时装之间的典范代表，如今在更大的设计权限下，这次回归更像是一场象征意义十足的重逢，而惊喜或许只是刚开始。
Song for the Mute
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当双方的合作迎来第九章，Song for the Mute 与 adidas Originals 共同创作的联名新作在巴黎时装周的秀场上迎来首次亮相，与此同时这也代表着双方的合作产品也进一步成为 Song for the Mute 季度叙事中不可或缺的重要角色。
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无论是服装还是鞋履，都在与本季的灵感形成串联和呼应，在植根于海岸场景的基础上，我们熟悉的 Stan Smith 以一种风化后的处理效果迎来回归，拼接的帆布鞋面灵感来自于码头工人所穿着的工作鞋。与此同时偏向户外风格的新鞋型 Traxion 1000 首次亮相，以极简网眼鞋面构建出适应水域环境的全新轮廓。此外 adidas Running 的第三个章节 RUN3 也在本季同步展开，选择以 Hyperboost Edge 作为核心，让偏向运动性能的款式也融入品牌一贯擅长的生活化情绪表达中。
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也是因为这种稳定而持续的创作方式，Song for the Mute 与 adidas 的合作逐渐形成了区别于大部分对象的另一种模式——不依赖某一双爆款鞋型，而是在连续多个季度中不断建立完整连贯的叙事和世界观，而这反而成为了双方合作最大的辨识度。
_J.L-A.L_
Via Instagram@jeanluc.a.lavelle
如果说去年双方推出的 CELL Geo 1 已经让不少人注意到 PUMA 正在依靠这一合作重新建立属于自己的先锋设计语言，那么今年又一新作的释出，则进一步完善了这一系列的发展方向，开始变得更加实穿。
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这双新鞋依然没有直接复刻 PUMA 档案中的经典型号，灵感来自莫比乌斯环，整体轮廓相比前作明显更加收敛，鞋身比例与线条处理上也更加流畅。整体采用皮革和科技织物面料材质拼接的包覆设计，中底在视觉上呈现出近似 3D 打印的镂空结构，在延续 _J.L-A.L_ 一贯偏建筑感和工业设计的前卫气质的同时，显然愈发贴近了日常化的穿着，让人有了多一分入手的欲望。
AURALEE
Via highsnobiety
对于 New Balance 而言，AURALEE 早已不是那个单纯负责「高级配色」的合作对象。双方过去数年的合作始终保持着一种克制而稳定的节奏，而来到 2027 春夏，AURALEE 选择了一个全新鞋型 574 Driver 作为本季合作的主角。
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它是从品牌档案中提取灵感的全新设计，也是对薄底鞋趋势的又一次延续。整双鞋保留了经典 574 最具辨识度的鞋侧线条和部分结构比例，却将原本偏向跑鞋的轮廓重新压低，融入 Driving Shoes 的设计概念，最终形成一种介于运动鞋和德训鞋之间的 Hybrid 样式。 这种设计思路其实也能够看到 AURALEE 近年来创作方向的延续——舍弃了厚重中底和复杂机能语言，仅保留流畅的鞋身比例，再配合细腻的质感和对于配色本身的独特见解，延续了这一联名一贯的静奢优雅气质。
sacai
Via BIRKENSTOCK
距离双方第一次合作已经过去十多年，sacai 与 BIRKENSTOCK 终于再次重聚。本次合作最大的特点，在于直接将多双最经典的鞋型重新解构组合。其中包括将 Madrid 与 Arizona 融合而来的 Aoyama 107，以及把 Boston 与 Arizona 重新组合而成的 Cassette 75。通过双层甚至三层绑带结构、重叠鞋面结构以及不同皮革拼接，让原本极其经典的勃肯凉鞋拥有了更加复杂的视觉层次。
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此外双方还邀请了纹身艺术家 Dr. Woo 共同参与设计。部分版本鞋面加入了他的 Fine Line 线描图案，如同真正纹身一样，以极其细腻的线条隐藏在皮革表面。
SOSHIOTSUKI
Via The Impression
去年秋冬首次携手推出训练服系列之后，SOSHIOTSUKI 与 ASICS 的合作在预料之中的很快迎来鞋履部分的新篇章。在品牌首次登陆巴黎时装周、发布 2027 春夏系列的同时，双方共同带来了一款全新鞋型 GEL-AXIS™ FF。
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从轮廓来看，它不同于 ASICS 常见的 GEL-KAYANO、GEL-NIMBUS 等经典跑鞋，而是延续了对于复古训练鞋的探索，弱化了传统 ASICS 那种强调速度感的复杂线条。整体的设计显得非常「克制」，共推出两种不同版本：一种以皮革打造，通过不同尺寸的冲孔形成富有层次的肌理；另一种则使用高密度网布材质，在保留运动属性的同时呈现更加轻盈的视觉效果。 而这种不同的材质变化和细节层次，实际上也是在与本季服装主题形成一种微妙的呼应。
CELINE
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在执掌 CELINE 后的首场男装秀中，Michael Rider 带来的其中一个令人感到意外的惊喜，便是品牌历史上首次与运动品牌展开的鞋履合作。他将目光放在 Reebok 品牌档案中诞生于上世纪 80 年代的 Freestyle 上——其最初专为女性健身训练打造的经典鞋款，如今则登上了男装秀场重新回到聚光灯下。
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在设计上并没有改变 Freestyle 标志性的轮廓，而是以柔软高品质的羔羊皮重新制作鞋面，以向这双鞋诞生年代 Reebok 所代表的优秀皮革工艺致敬。此外部分款式还加入大量预先处理的磨损、刮擦和泛黄细节，营造出自然的穿着痕迹。在没有过多夸张元素的的基础上，借此呼应成衣部分「自由与冒险」的主题叙事以及模糊了 Modernist 与 beatnik 风格的摇滚元素。
Kiko Kostadinov
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每到 Kiko Kostadinov 的秀场，鞋履几乎都会成为讨论度最高的话题。在上一季揭晓了与 Crocs 的首次联名后，双方如今迎来第二波新作，但设计上基本延续了此前款式的整体轮廓。
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在保留 Crocs 标志性的发泡材质中底之外，鞋身在应对季节性上，采用了更大面积的网眼材质，同时也加入了更多线条和结构感，整体视觉仍然充满「Ki 味」。通过加重体量、强化模块化的概念，Kiko Kostadinov 依旧让 Crocs 彻底从居家凉拖的语境中被抽离出来，转而成为一双可以嵌入完整造型系统的时装单品。
相比前几年更多围绕经典鞋型进行重新演绎，今年能够看到越来越多真正意义上的全新设计，以及对于品牌技术、档案和文化的进一步挖掘。随着这些作品将在未来一年陆续迎来正式发售，它们不仅会成为下一季球鞋市场的重要组成部分，也很可能提前勾勒出未来一段时间流行趋势的轮廓。那么，看完这一轮的新作之后，哪几双已经率先进入你的购物清单？
