Alexander Wang 在内的历任设计师，为 Balenciaga 带来了什么？

日前据《 WWD (女装日报)》报道，华裔设计师 Alexander Wang (王大仁) 与巴黎世家所在的母公司开云集团 (Kering) 双方就续约问题未达成共识，将离任由 Cristóbal Balenciaga 于 1919 年创立的法国时装屋 Balenciaga (巴黎世家) 创意总监一职，这意味着自从 2012 年就职以来曾带来五季时装发布的王大仁，即将于计划在 9 月 29 日到 10 月 7 日期间，举办的巴黎时装周上发布 2016 春夏系列，将会是 Alexander Wang 在巴黎世家的谢幕秀。

Alexander Wang Curtain Call

三年前，巴黎世家 (Balenciaga) 的首席执行官 Isabelle Guichot 在任命王大仁 (Alexander Wang) 接替尼古拉盖斯奇埃尔 (Nicolas Ghesquire) 担任品牌创意总监时，宣称 “我们需要具有全球视角的人，懂得数字世界的人，知道零售和时尚未来方向的人，来引领这个口碑远甚于购买号召力的品牌”。而对于这次的不再续约，又将会是巴黎世家的又一转折吗？

本周 NOWRE 和大家聊一聊，这间时装屋里，Alexander Wang 在内的历任创意总设计师，究竟为 Balenciaga 带来了什么。

「Le Dix」

Alexander Wang

记得《Harper’s Bazaar》有过一篇关于 Alexander Wang 的专访，内容中提到了王大仁的二十四小时中，几乎有 1/2 的时间是在工作，每天清晨被扰人的闹铃声唤醒，睁开眼开始翻阅几百封来自巴黎的各种邮件或是简讯，步行至公司后开始一天的繁忙工作，每天有十到十五个的会议要讨论，一直到晚上八点回到家煮饭，或是和朋友一起，临睡前关上灯、电视、电脑、定好闹钟，仍不忘滑开手机，检查电邮。他还说“衣柜里的黑色衣服会拿去定期保养将它们重新染黑，他也会去健身房一周 3 次的锻炼，但是自从频繁的往返于纽约和巴黎之间，一切行程都被打乱了。”

Alexander Wang's Apartment in NYC

当初王大仁在接受美国版《Vogue》七月刊采访时，他曾说：“当时得知 (担任创意总监的) 消息之后，我的直觉告诉我不行。我告诉巴黎世家母公司开云集团的 CEO François-Henri Pinault，自己正忙于纽约的自创品牌，并且倘若接受了我会成为时尚界最受嫉妒的人。” 至于他接受这份工作的原因，据说当时是因为一位灵媒告诉他 “这份新的工作是他的天命。” 当正式任职后王大仁才感到切身的分身乏术，一边是委以重任的 Balenciaga，一边是自己即将迎来第十个年头的 Alexander Wang (以及副线 T By Alexander Wang)，肩负着若干季的工作量与压力。

Le Dix Bag

接管巴黎世家的王大仁不到三十岁，而且面临着巴黎世家的前任 Nicolas Ghesquiere 所留下的十五年印记，他能做的就是在成衣上将的黑与白街头元素作为新鲜血液，注入到这个百年时装屋的设计里。但是在人们的传统观念里，Nicolas Ghesquiere 在位期间给品牌创造出无数经典设计，以及那个被俗称为 “机车包” 的「City」手袋早已根深蒂固，即便配件上王大仁带来了致敬意味的「Le Dix」和「Cable」两款手袋，可是终究没能成为 “It Bag” 的替代品。

Cable Bag

当下这个时代，对于王大仁所要担负起的，不仅要在设计上秉承时装屋的固有韵味、不能有过多的 Alexander Wang 的影子、带有个人色彩的极具颠覆性的设计、抵挡众人拿他的作品和过往作品作比较，还要有商业上的利润。短短两年半的时间，入主后的王大仁让品牌呈现了年轻化，品牌首席执行官 Isabelle Guichot 表示 “巴黎世家的营收呈现两位数增长。” 据市场人士预计，巴黎世家营收超过 3.5 亿欧元 (约合23.9亿元人民币) 并处于盈利状态。也许卸任后的 Alexander Wang 会和前任设计师 Michel Goma，Josephus Thimister，甚至 Nicolas Ghesquière 一样，离开意味重生。

Kate Moss Lara Stone in Balenciaga's Fall 2015 Ad Campaign

「Baby Doll Dress」

Cristóbal Balenciaga

巴黎世家当时由创始人克里斯托巴尔·巴伦西亚加 (Cristóbal Balenciaga) 先生在 1919 年创立，年仅二十四岁的 Cristóbal 将西班牙人的艺术色彩与审美，在高级时装界中铸就了这个永恒的名牌。在他小的时候和母亲学习缝纫贴补家用，早年生活的磨砺让他为事业打下坚实基础，少年时偶遇西班牙的侯爵夫人嘉莎托尔 (Marquesa de Casa Torres) 并对高贵打扮发表一番见地的批评，却令侯爵夫人刮目相看。后来得到侯爵夫人的赏识被资助去了马德里接受正规的缝纫课程培训。

Cristobal Balensiaqa. Paris, 1927

创立后的十几年时间在西班牙开了三家时装店，得到了西班牙人的赞扬，连同王室贵族也都穿着他的设计。 1937 年随着西班牙内战爆发，Cristóbal 离开了家乡，先到了伦敦，辗转去了巴黎，并把 Balenciaga 落户在那，同年发布的成衣系列，让巴黎人感受到了带有戏剧张力和贵族气派的时装魅力。之后这位伟大的设计师不断潜心设计，研究雕塑建筑的曲线、力度、结构，每天做上百件成衣，就像是时装界的外科医生带领着助手，用剪刀和针线掌控裁缝台上的手术，许多巴黎人称他做的是“毕加索式的服装”。

'Egg-shaped' Coat in Blackwool, 1960

五十年代经历过二战后的 Balenciaga 遇到了法国设计大师 Chirisian Dior， 在 1947 年发表「New Look」带来柔美的巴黎女装，这恰恰让 Cristóbal Balenciaga 有了创作的热情，也最终在那个时候明确了巴黎世家的时装调性。在当时 Dior 发表的 “A-line” 女装赢得了新的轰动时，Balenciaga 也设计出 “睡袋” 式的茧形大衣，“佛朗明哥” 式的晚礼服，以及最为出名的设计「Baby Doll Dress」灵感来自西班牙艺术与戏剧服装的结合，Cristóbal 在 1957 年由此被称为 “Master of Illusion” —— 只凭靠想象与触觉将布料制作成立体雕塑般的时装。

Amphora Dress 1959 

逐渐西班牙、比利时、摩洛哥的王室贵族，都指定要穿 Balenciaga 的衣服，因为这样就有机会登上世界时尚杂志，被评选为最佳衣着的名人。Cristóbal Balenciaga 声名鹊起蜚声海内外，在当时便有许多设计师跟着他学习制衣，纪梵希 (Givenchy) 的创始人 Hubert de Givenchy 就出自他的门下。因此巴黎世家被喻为具有革命版的潮流导向。直到六十年代，随着时装的迅速变迁，贵族与新潮遇到了时代的更迭，在那个朝气蓬勃的年代，年过古稀的 Cristóbal 拒绝了为时代改变，在 1968 年关闭了他的设计室和巴黎世家时装屋。

British Vogue October 1951 Paris Collections

Balenciaga Haute Couture A/W 1967/68 by Irving Penn with Sue Murray, US Vogue Sep 1967

「City」

Michel Goma

1972 年 Cristóbal Balenciaga 在西班牙辞世，巴黎世家时装屋经历了十四年的沉睡期， 之后被一个名叫 Jacques Bogart S.A. 的商人收购，并开设一条新的高级成衣线，名叫「Le Dix」，这也是为什么在王大仁时期，会以此名设计包款的原因，除了时装还经营香水。1987 年巴黎世家复兴后的第一个系列，由设计师 Michel Goma 掌舵，将皇室紧身胸衣搭配巨大的蝴蝶结装饰，荷叶边设计的不规则裙摆，以及透明硬纱丝袜设计使 Cristóbal 的品牌理念得到完美诠释，对于五年的设计他在接受《华盛顿邮报》的采访中表示 “这一时期太过短暂”。 

Josephus Thimister

1992 年荷兰裔设计师 Josephus Thimister 毕业于安特卫普皇家艺术学院，做过一段时间 Karl Lagerfeld 的助手，之后接任了 Balenciaga 的创意总监。而 Thimister 的成就似乎是从离开巴黎世家自立门户后才开始的，2001 年出版的《Vogue》美版杂志里，主编 Anna Wintour 称赞他是 “二十世纪最好的服装设计师之一”。 1997 年是属于巴黎世家的全新时代，十分敬重创始人 Cristóbal Balenciaga 的设计师 Nicolas Ghesquière 为这个品牌带来了十五年的传奇变革。

Josephus Thimister para Balenciaga, 1992-1997

Nicolas Ghesquière 的父亲是比利时人，母亲是法国人，14 岁参与 Agnes b. 等品牌的时装设计工作，1990 年担任 Jean-Paul Gaultier 的副线设计师。1997 年加入巴黎世家时，和 Cristóbal Balenciga 创立这个品牌时一样都是二十四岁，同年在巴塞罗那展出了他的第一个成衣系列，2001 年开始设计首个手袋以及鞋履，其中就有经典的「City」包款，并于次年参与设计男装系列。2005 年是他事业的全盛时期，推出的秋冬系列为品牌实现盈利也得到了 Anna Wintour 的青睐，被《TIME》时代杂志评为最具影响力的 100 人之一。

Nicolas Ghesquière

2012 年正式离开开云集团 (Kering SA) 旗下品牌 Balenciaga 似乎成了一颗重磅炸弹，在他出席《System Magazine》巴黎发行的派对上对此番出走表示 “我在 Balenciaga 所有事情都亲历亲为，但是从来没有伙伴，最终感到十分孤独。尽管有着无与伦比的工作室和设计团队，但他们渐渐变得官僚和企业化，与时装渐行渐远，我好像被榨干了，就像他们要偷走我的身份，把一切同质化。工作对我来说不再快乐了。”

Balenciaga by Nicolas Ghesquière 2004

一年后，法国酩悦·轩尼诗 —— 路易·威登集团（Moët Hennessy – Louis Vuitton, a.k.a LVMH）正式任命 Nicolas Ghesquière 为 Louis Vuitton 的女装创意总监，这不仅意味着他的重生，同时也将路易威登像当初的巴黎世家一样，带入到了新的纪元。LV 的 CEO Michael Burke 先生在接受《名利场》杂志的采访时对于此次的任命表示 “创意总监只有 Nicolas 可以胜任，我们有义务在 Marc Jacobs 的杰出工作之后延续我们的气魄。我们需要一个像 Nicolas 一样伟大的人，这似乎有些冒险，但是我们不喜欢打安全牌”。

The finale at Louis Vuitton's fall 2015 collection show

Nicolas Ghesquière's resort 2016 show for Louis Vuitton