神秘暗黑风潮，细说欧洲最强先锋设计师及品牌

之前围绕着日本时装界，说了许多与川久保玲和 COMME des GARÇONS 有关的设计师或艺术家，而她强大的影响力已经远远超出了我们的想象范畴，这次我们将目光焦点转移到欧洲，在那里是世界时装得到认可，并引领时尚风潮的发祥地。

 

川久保玲的黑色革命是世界性的，受到早期哥特文化的影响，带来了反奢侈的暗黑风潮，在先锋设计中有着一众拥趸，具体来讲，时装中的暗黑哥特主义 (Dark Gothic) 风格，发祥于上世纪 70年代，受到了哥特摇滚 (Gothic Rock)，与延伸出的哥特金属 (Goth Metal)，以及阴暗浪潮 (Dark Wave) 的音乐影响，成千上万的乐迷逐渐在装扮上模仿哥特乐队的服装造型，由此便形成了这样一种服装潮流。虽然在 90 年代后哥特音乐浪潮逐渐退却，但是却吸引了这样大批的时装设计师进入到这一神秘领域，很多新锐设计师也通过这类风格崭露头角，由此奠定了暗黑哥特风在现代时装中的地位。

 

“假如时装界没有了日本，现在会是另一番光景”。如果没有她也许就没有了安特卫普六君子，没有了当今世界时装屋的创意总监，更没有了许许多多成功的独立设计师。 NOWRE 今日继续为您细数，与暗黑风潮 (Darkness) 和先锋设计 (Avant Garde) 有关的设计师及创立的设计师品牌。

 

 

Linda Loppa

 

 

在讲设计师品牌之前，必须先交代下这位时尚教母。由英国人 Mary Prijot 在 1964 年创办了安特卫普皇家艺术学院并开创了时装专业， Linda Loppa 作为 1971 届的毕业生，与同班同学一样面临着两种选择，要么找家服装公司去上班，要么自己开店。在她开设的一家名叫 Louis 的精品服装店里，凭着自己不凡的眼光和品位，除了贩售着巴黎和纽约时装，还将在那个年代初露锋芒的山本耀司和川久保玲这些新锐设计师品牌引进了她的店铺，后来在巴黎她又以见证者的身份，亲眼目睹了那场川久保玲轰动欧洲的革命性的时装发布，这场秀让她与川久保玲的暗黑主义结下了不解之缘。当她接管了安特卫普皇家艺术学院时装专业后，便引领着另一群类似川久保玲那样革命性的时装设计师，即为后来的安特卫普六君子（The Antwerp Six），这六个年轻的比利时设计师在毕业后没有收到伦敦时装周的邀请，而在会场外面依靠着箱型卡车，简陋的音响和灯光所搭建的露天伸展台上举办了自己的服装发布会，此次 1987 年的历史事件经过英国媒体大幅报道，也奠定了下面这六个人在新锐时装设计师中的核心地位。

 

 

Ann Demeulemeester

 

 

设计师 Ann Demeulemeester 在伦敦发布会后，同年开创了自己的公司。1992 年首次在巴黎时装周发布了品牌时装秀，她在设计上以黑白色调为主，力求在哥特和摇滚乐的风格中寻求平衡点。她说「我设计的目的所在，是想让人们感受我做的衣服，我可不想做那种只能挂在墙上看，或只供走秀的衣服，时装的最终目的应当是被穿上身，人永远比衣服要重要。」和川久保玲、山本耀司一样，以不规则的解构式剪裁而著称，她做的衣服亦是如同雕塑般的艺术品，立体剪裁的魅力正在于此，厌倦了矫揉造作的花边或珠链装饰，简单的黑白是她永恒的基调，直到 2014 年的秋冬秀场，她为这个品牌带来了最后一系列作品，并以手写信的方式宣布离开自己的同名品牌，Ann 说她的离开并不是人生的一种结束，而是换了另外一种更适合的生活方式重新出发。

 

Ann Demeulemeester Fall 2014 Ready-to-Wear

 

Dries van Noten

 

 

设计师 Dries van Noten 来自一个世代相传的裁缝师家庭，他的祖父是一位传统的手工匠人，并创造过一种新的成衣概念，将二手服装面料内外翻转以制成翻新的服装。他的父亲拥有多家男装精品店，家族代代相传的制衣手法，而他却始终坚持自己的风格，相信灵感来自不停的革新，决心要用自己的方式去诠释淳朴的女性美。在伦敦时装秀事件的前一年推出了自己的产品线，并在安特卫普的美术馆拱形走廊里开设了一家以自己名字命名的微型精品店。1993 年在巴黎举办了第一场女装秀，与同仁 Margiela 和 Van Beirendonck 不同的是，他从来不是一个概念或者解构主义设计师，要是用什么来形容他的话，可以这样说，他是一个伟大而浪漫的冒险家。他钟情于民族风格的花卉图案，这可能源于园艺他最享受的园艺兴趣，擅长运用不同的物料材质与华丽繁复的工艺混合，以此造就了他极具风格的个人设计。他是个我行我素的逆势者，从不做广告也不做大赚眼球的高级定制，为什么不呢？他说「也许我太幼稚了，但我不喜欢去做商店里买不到的东西」。他也说过「我知道未来我将走向那里，但是，我必须活在当下，因为最终，衣服必须反映世界上正在发生着的一切。你从这里开始，剩下的，就大胆地去梦想吧」。

 

Dries Van Noten Spring 2015 Ready-to-Wear

 

Dirk Bikkembergs

 

 

设计师 Dirk Bikkembergs 出生在德国，高中毕业后曾经一度梦想进入法学院学习，因为他觉得「律师的身份非常时髦」，而这个爱扮骚卖俏的性格最终让他进入了安特卫普皇家艺术院。1986 年赢得了巴黎颁发的「最佳年度新人」奖，随后在巴黎推出了他的第一组男装系列。他的设计带有强烈的个人色彩，偏爱军装与运动风格，喜欢运用粗犷的材质和简洁的外形，擅于混搭各种皮革和极具男性气息的配饰，甚至在他的女装设计中，也体现出同样的硬朗特性。另外，他的作品也一向予人多元化的感觉，别人爱把他的设计称为「高级时装般的运动光学、几何与速度、经典与未来的结合」。总之，他能够调动一切元素来表现运动风范，对黄、绿及其他自然色彩的运用游刃有余，对轻盈的层叠立裁设计有自己的一套，除此之外，作品永远保持浓烈的男性荷尔蒙味道。直到现在，长期奔走在比利时、法国、意大利、德国、伦敦和纽约之间，据说他在每个地方停留的时间不会超过一星期。他曾说过「我是一个为时装废寝忘食的人，我已娶了时尚为妻，并且她拥有我所有的忠诚」。

 

Dirk Bikkembergs Fall 2015 Menswear Collection

 

Dirk van Saene

 

 

设计师 Dirk van Saene 与另一个酷爱运动和走硬汉路线的 Dirk 相比，是田园风格的代表人物，作品偏属女性化路线。大学毕业后开设了自己名为「Beauties and Heroes」的时装专卖店，1990年在巴黎推出了自己的首场时装发布会，设计中溢满了柔和、自然的色彩，擅长将富于田园气息的花朵、格子图案融入柔软的棉质、粗呢等面料上，趋向于塑造甜美的邻家女孩形象。因此在服装线条上，显得简约而轻柔，并多运用温暖的色调。他甚至深信「男装朴素的设计也可以用非常纤柔、细腻的材质与外形轮廓进行表现」。除了田园这个永恒的主题外，他一直不停地追求创作上的突破，在他温柔的内心深处，潜藏着一股反时尚的暗流，相信「改变只因精神需求使然，无关于潮流」。

 

Dirk Van Saene Spring / Summer 2008, Trompe-l’oeil cotton skirt

 

Walter van Beirendonck

 

 

设计师  Walter van Beirendonck 是六人行中最狂野的一位，设计具有强大的活力和爆发力，完全不顺应传统的审美常规，迷恋电玩、网络和新媒体，他的作品充满了色彩与能量，突破性的在时装上运用网络与 CD 唱盘的设计前所未有。他把艺术与时装相结合，不规则的线条和安装在袖子与领口的各种立体配饰，为怪异夸张的服装增添了不同寻常的趣味细节。从安特卫普皇家艺术学院毕业后，曾为时尚杂志绘制插画，在 1993 年创建了自己的工作室「W.&L.T」，还设计了一系列如「Kissing the Future」般充满力量感的时尚标语，伦敦革命性的时装秀也是他与导师  Linda Loppa 一同提出的想法。设计的风格像是一个混合着童话与梦魇的迷幻世界，既有儿童世界的天真，又充满成人世界的欲念与挣扎。

 

Walter Van Beirendonck Spring 2014 Menswear

 

Marina Yee

 

 

设计师 Marina Yee 在六人中最少女的一个位，她不像 Ann Demeulemeester 那般刚毅，1986年创立了名为「Marie」的品牌，虽在 1987年 那场标志事件后已锋芒毕露，而她却选择过着沉寂的生活。也许是成功来得太快，她发现自己不适应为商业化品牌做设计，长期陷于莫名的忧郁沮丧中，这样的性格和川久保玲的徒弟 Tao 有着几分相似。后来她选择去了巴黎，认识了男友 Martin Margiela，很快二人开始了共同创作。她爱修长纤细的轮廓，注重细节，游牧民族的生活方式为她带来了无穷的设计灵感。这对情侣对时装创作的理念异常相似，Martin Margiela 也因为她的关系从安特卫普风格的边缘人物走到了舞台中央，而她却在男友的光芒中深受挫败，唯有选择离开。1992 年儿子 Tzara 出生后，她重新回到时尚圈，为 Lena Lena 品牌设计女装，后为 Dirk Bikkembergs 工作。直到 2003年她终于走出自身性格的禁锢，拥有了自己的工作室，后来的设计上注重服装的细节，例如混合粗糙的材质与光滑细腻的绸锻，这些正映射了经历过年轻时的挫折，逐渐从一个脆弱的少女到内心坚强的现代女性之间的转变。

 

 

Martin Magiela

 

 

安特卫普六君子到后来不再是指着具体的六个人，它变成了一个空瓶子，里面被装进一茬又一茬出自安特卫普皇家艺术学院的先锋设计师。Martin Magiela 当年并没有参加伦敦露天发布会，在那时他也还只是一文不名的边缘人。他是最早离开安特卫普的人，1979 年毕业后投奔巴黎，在 Jean Paul Gaultier 的工作室做了几年助手。伦敦发布会事件后便认识了逃离巴黎的 Marina Yee，在那段时间他的灵魂深处仍然深深烙有安特卫普前卫设计的印记，决定在 1988 年回到安特卫普并开设了自己的品牌工作室，同时接替了女友的位置，成为了六君子的一员。在这之后随着自己被成功的光环笼罩，与女友之间出现裂痕导致二人最终分手。这里值得一提的是，由他所创办的 Maison Martin Magiela 品牌在 logo 上的数字里也暗藏玄机，分别代表着：0 – Collection Artisanal 男女装系列；1 – 女装系列；4 – 女装衣橱系列；8 – 眼镜系列；10 – 男装系列；11 – 男女配饰系列；13 – 印刷品及配件系列；14 – 男装衣橱系；22 – 男女鞋履系列；MM6 – 基本女装系列。

 

Maison Martin Margiela  Spring Summer 2013 Artisanal Haute Couture

 

Raf Simons

 

 

设计师 Raf Simons 同样是安特卫普皇家艺术学院的毕业生，早年就读工业和家具设计专业，1990 年在 Walter Van Beirendonck 实习，对时装产生了浓厚的兴趣，1991 年毕业后便开始自学服装设计。最初他只设计男装，1995 年在导师 Linda Loppa 的鼓励下于安特卫普创建了自己的同名男装品牌，并首次举办了秋冬系列的服装发布。2005 年成为 Jil Sander 的创意总监并从事女装设计直至 2012 年以秋冬系列作为谢幕。之后 LVMH 集团任命他接替 Bill Gaytten 执掌著名法国时尚屋 Dior，并取代了 John Galliano 出任设计总监一职。或许是受到了工业设计学习经历的影响，他的设计充满了鲜明的建构感和极简主义风格，运用花朵和光泽质感的物料如鱼得水，即便在女装领域确立了不可动摇的地位，而他却是个彻头彻尾的直男，不要只看他外表温文尔雅其实内心戏很足，早年的作品中也带着属于那个年代该有的叛逆与摇滚精神，作为后安特卫普六君子之一的先锋设计师代表无可厚非。

 

Raf Simons Spring/Summer 2005 Collection

 

Haider Ackermann

 

 

设计师 Haider Ackermann 出生于哥伦比亚，在他的作品中总体现着一种游牧情怀，这也许是因为童年时随父亲辗转于欧洲一直过着不停移居的生活有关，Vogue 时尚专题总监 Harriet Quick 曾这样评论过他「Haider Ackermann 有着安特卫普派系设计师特有的阴郁美学标准，除此之外他对于面料以及皮料的垂坠工艺有着很高的造诣」。1994 年他进入到安特卫普皇家艺术学院学习，在大学四年级时由于经济问题被迫辍学，离开学校后在 John Galliano 的工作室实习，沉默寡言的他并没有引起太多的关注。实习结束后回到了比利时，并在大学老师 Wim Neels 的品牌工作，直到 2002 年，在好友 Raf Simons 的帮助下最终成立了个人品牌，同年意大利皮具品牌 Ruffo Research 聘请他为品牌设计师，2003 年发布了秋冬高定系列并大获成功。当他的名字逐渐被众人提起，时尚大帝 Karl Lagerfeld 就曾说过「由于我跟 Chanel 签的是终身合约，所以某种程度上，谁将成为我的接班人，取决于我想要把这个位置交给谁。而这一刻，我希望这个人是 Haider Ackermann 」。

 

Haider Ackermann Spring 2015 Ready-to-Wear

 

Maurizio Altieri

 

 

在培育了众多先锋设计师的安特卫普外，出生于意大利名门之后的设计师 Maurizio Altieri 在青年时代几乎周游了世界，在伦敦和洛杉矶定居的这段日子让他开始对服装产生了极大地兴趣， 1994 年前后回到意大利便开始了他的先锋服装设计生涯。他对于先锋服饰世界的巨大贡献，不仅表现在他那些革命性的设计观念和裁剪廓形面料处理方法上，同时他一直试图颠覆主流时尚传统的品牌运作模式，并建立了一套他自己的游戏规则。比如他坚持用项目（Project）的概念来代替品牌（他成名的项目名称 Carpe Diem 目前是被与他没有任何关系的一家商业成衣公司和一家饰品公司分别注册成了商标）， 同时也不愿意像主流时装那样按季发布作品，因为他说「这会严重干扰设计师的创作流畅性，逼使设计师为了定期完成商业任务而交出很多毫无价值的垃圾作品」。他拥有一颗乐于分享善于分享的伟大心灵，对工作伙伴及上门求教者总是不吝于倾囊相授，而他源源不断的创新灵感也总能点亮追随者的潜能火花。由他挖掘的前 Fendi 手工匠人 Maurizio Amadei 加入 Carpe Diem 项目后完成了人生的华丽转变，随后负责了最具革命性和影响力的 Linea 项目，在 2006 年由于种种原因 Carpe Diem 团队解散以后，在老家罗马创建了 M.A+（M Across）品牌，基本继承了 Linea 项目的面料、版型及外观遗产，因此推出后立刻获得了市场的极大认同和追捧，以上佳的解剖廓形剪裁能力为品牌确立了顶级工匠品牌的地位。

 

 

Carol Christian Poell

 

 

奥地利设计师 Carol Christian Poell 于1996年在米兰创立的同名先锋时装品牌，他的高超裁剪技术丝毫不逊色于 Martin Margiela。早年以骆驼皮、马皮、人发、马鬃、牛血、铁片、塑料、金属链以及血染的皮革等诡异的物料来制作衣物，在先锋设计中绝足轻重，对于物料材质的特殊的工艺是其他品牌所难以模仿与超越的。在他身上有着浓郁的神秘主义气质，几近病态的美学设计理念，以及不考虑市场只取悦自己的艺术家心理，制作出诸如眼球配饰、牛血裙、垃圾桶靴、石钟乳靴、等在内的许多诡异单品。其中经典的「Object Dyed, No Seam Drip-Rubber」则是 CCP一款标志性鞋款，将皮质进行独特的染色处理，在表层涂上一层类似乳胶一样的白色涂料，产生出一种融化般的视觉效果，制作工艺是任何一家仿制公司都无法轻易山寨的。在 2004年春夏「Mainstream-Downstream」系列的发布活动中，模特如浮尸般与零落衣物直接在米兰的护城河里顺流而下，诡异而凄美的时装发布更是前无古人的行为艺术。

 

Carol Christian Poell Spring / Summer  2004

 

Rick Owens

 

 

由美国设计师 Rick Owens 在 1994 年所创立的同名品牌，可谓是主流先锋设计品牌的鼻祖。他从美国帕森斯设计学院或帕森设计学院辍学后，到了洛杉矶一家专业驳样大牌的美国版山寨时装公司工作，这段经历对他以后的成功弥足珍贵的，通过对大牌服装进行无数次分解、描摹并复制的过程帮助他掌握了精妙的裁剪技能，而且为他形成自己的风格无形中提供了大量的实验机会。创建自己的品牌后，在法籍妻子 Michelle Lamy 的支持和帮助下度过了开始品牌最艰难的日子，直至 2003 年在巴黎崛起，至今  Rick Owens 对先锋时装领域的价值都是无可厚非的，尤其是利用了自身良好的商业嗅觉和偶像气质，很好的平衡了独特的极简主义哥特风格与商业之间的关系，这其中还要感谢韩国 B 团的大力推动，由此从小众变为人尽皆知的主流先锋时装品牌，此外还创立了与主线有着相同品质却价格稍显亲和的副线品牌 DRKSHDW。「Rick Owens 获得的空前成功激励了包括游牧哥特风格代表 Boris Bidjan Saberi、僧侣哥特风格代表 Damir Doma、戏剧哥特风格代表 Gareth Pugh 这欧洲哥特三杰在内的成百上千新生代时装设计师加入哥特阵营，进而一手推动了哥特风格在时装界的登堂入室」。

 

Rick Owens Fall 2015 Ready-to-Wear

 

Boris Bidjan Saberi

 

 

德国伊朗混血先锋设计师Boris Bidjan Saberi 于 2007 年在西班牙的 Monistrol 创立了同名品牌与工作室，后将总部搬至巴塞罗那 (Bacelona)，也许是受到当地浓郁的哲学气息的吸引，接触到了许许多多的朝圣者和游牧民族，在考古遗址和战争堡垒等的环境中，探索着与宗教感截然不同的都市时装轮廓。创立不久他便将品牌带到了巴黎时装周，并以街头滑板文化作为最重要的制衣因素，作品里感受得到鲜明的连接着现代城市的创作信念。在这之后设计师越发成熟，将欧洲和中东文化之间的固有文化遗产表达出的丰富的服装语言，擅长利用哥特感的单色调分层织物，覆盖身体曲线流动且带细节的线条轮廓，以及几何形状的不对称剪裁，打造出极富前瞻性与未来主义的街头著装。而 11 By Boris Bidjan Saberi 则是 Boris Bidjan Saberi 旗下的副线，曾与 Reebok 推出过限定合作鞋款，把目标瞄向热爱街头感的青少年，从街头文化以及音乐索取灵感，轮廓的设计吸取了更多运动元素，面料方面则采用更为经济而舒适的牛仔布、帆布等，虽然颜色和造型方面仍是暗黑主义为导向，但却表现了一种自由无拘的态度。他为了追求最卓越的实验室创作，最惊艳的创造之一是在 11-12秋冬季以“Blood”为主题，将血液涂抹在透明皮革之上再进行原始切割和塑造基本轮廓，灌输了人们「先锋主义不仅仅只有黑白灰，还可以是红色」的革新理念。所以说「BBS 绝不是一件简单的服装，他们是真实生命的一种形式体现」。设计师也自诩他的品牌在注重手工制作的细节上，有着不竭的工作热情。

 

Boris Bidjan Saberi Menswear Fall Winter 2015 Paris

 

Damir Doma

 

 

从复刻中世纪特殊着装中获得灵感的克罗地亚设计师 Damir Doma 在德国长大，成年后师从 Raf Simons 和 Dirk Schoenberger ，2006年在 Raf Simons 的支持下通过与Paper Rain时尚集团 CEO Stephan Wembacher商洽后建立了同名个人品牌，并成为集团旗下的一部分后将总部设在了巴黎。他的设计灵感大多来自情感，自然以及艺术， 开创至 2012 年左右在作品中都可以看出很明显的僧侣风格，而 2014 年曾经在微博上引得一众人发布「Damir Doma 已死 (蜡烛) 」的状态，实则是在说风格不在了，可是人还活着，只是品牌做出了个艰难的决定，在商业化存活的驱使下不得不转型，不过转型后品牌似乎仍不失设计水准，只是过往的受众群体会一时难以接受。此外设计师创立的支线品牌 SILENT by Damir Doma 似乎还保留着一点主线之前的风格，跻身 11 By Boris Bidjan Saberi、DRKSHDW 等一众副线品牌行列中。

 

Damir Doma Fall 2015 Menswear​

 

Gareth Pugh

 

 

伦敦设计师 Gareth Pugh 毕业于中央圣马丁艺术与设计学院，设计风格如同 Alexander McQueen，John Galliano，和 Vivienne Westwood 加起来那般诡异，他建立自己的品牌吸引许多媒体的目光，他的秀场门票是伦敦时装周上最令人渴求的入场券。品牌的设计理念充满了隐喻和象征，招牌设计则是关于「毫无意义的荒谬外形，可穿着的雕塑」的实验性理念，去“有意识的歪曲人体”。近几年被国内人熟知也许是因为为歌手李宇春定制了戛纳的红毯礼服，而早前 Gareth Pugh 就已经红透半边天，哪怕他的工作室连暖气都没有，却是伦敦东区最热门的派对去处，各种漂亮鲜嫩充满活力的脸孔活跃在此地，一贯充满惊喜。 甚至是布什的女儿们也会带着两个 FBI 当保镖慕名而来。 最疯狂时候他的工作室连门都没有，以至于一天早上醒来都不记得自己的 T 恤是什么时候被溜进来的野狗咬的破破烂烂的。

 

Gareth Pugh Fall 2015 Ready-to-Wear

 

Guidi

 

 

1896 年在意大利托斯卡纳成立的皮革品牌 Guidi，曾为意大利著名先锋品牌 Carol Christian Poell 进行皮革制作与皮革供应，至今仍坚持着卓越的品质，采用 100% 意大利全人手制作皮革鞋款及制品，其中 19 Cordovan Cont. 攀山靴以马匹臀部皮革为材料（一块马匹臀部皮革只足够做一对皮靴，马匹臀部皮革特点是确保终身不变形），经过皮革上色及造出洗擦效果，配合人手缝线加五层鞋跟及 Vibramuidi 橡胶鞋底令耐用程度大大提升。品牌的皮革的处理方式多种多样，有些要埋在底下数月之久让皮革发霉变色，有些使用人工打磨，另外染色采用植物染料，色彩非常的斑驳，给人一种古老怀旧的感觉。

 

Guidi Spring / Summer 2013

 

Obscur

 

 

来自瑞典的设计师 Richard Soderberg 所创立的个人品牌 Obscur，以黑色演绎家乡的迷蒙氛围，设计上有如他的灵感北欧音乐，充满强烈的死亡感。事实上 品牌之前的名字 Macabre 更加接近死亡，为免太沉重因此改名。他坦言自己的设计深受 Ann Demeulemeester、 Rick Owens、 Number（ N） ine 等暗黑派的影响，亦尝试从先锋路线转成更易令大众接受的设计。北欧制皮革是品牌的拿手好戏，皮衣外观感觉厚重但线条优雅，手工精细，戏剧般的设计令人印象深刻。

 

Obscur 2015 Spring/Summer Collection

 

Alexandre Plokhov

 

 

俄罗斯裔设计师 Alexandre Plokhov 在 2000 年曾经创建过个人男装品牌 Cloak (象征着黑暗、瘦削、邪恶的哥特式男装代表)，被视为与 Dior Homme 齐名的另类男装品牌，遗憾的是在运行了 6 年之后因资金问题而被迫关闭。之后他被 Versace Spa 相中，出任意大利时装屋 Versace 的男装和配饰系列设计总监。在 2011年最终推出了同名品牌并发布了首组男装系列，包括成熟的军装风格套装、外衣以及配饰。设计上一直力求在实验与传统风格间寻求平衡点，主张采用更加耐用的布料作为制衣的关键卖点。2012 年受到纽约精品店 Barneys 的邀请，设计了以「 一个入伍新兵和女友告别」为情景的首组女装系列，Barneys 主席 Daniella Vitale 称赞说「他是个天才设计师，足以填补女装界的巨大空白」。而他的秋季男装系列曾占据了纽约 59 街一整个橱窗，在之后的春季女装系列也在五层的位置上出现，在这里曾捧红过如 Rick Owens，Ann Demeulemeester，以及 Haider Ackermann 等多位知名设计师。

 

Alexandre Plokhov Fall 2015 Ready-to-Wear

 

Yang Li

 

 

华裔设计师  Yang Li 出生于北京，10 岁时随家人移民澳洲，对于他来说曾经获得奖学金前往伦敦中央圣马丁学院，但却选择中途辍学（原因是学校老师都尽可能地强调原创性，经常嘱咐他不可参考其他设计师的作品，只能运用自己的想法去设计，让他感到非常的挫折和沮丧，而他的设计元素虽然乍看之下可能并不陌生，但在将传统剪裁手法和近年常见的立体线条彼此融合之余，更加入了只属于自己的庞克反骨精神，成功塑造出自我鲜明风格）也曾在 Raf Simons 的安特卫普工作室实习，在实习过程中才让他对于成为一位设计师更为笃定。他认为「透过自己的设计能传递出什么的意象才是最重要的，试图颠覆或“重新发明”服装设计这件事情则是其次」。实习结束后毅然决然地离开学校开创了自己的品牌并将总部设在伦敦。2012 春夏在巴黎初次登场，发表了品牌首个男女装系列「Zero Hour」，一经推出便引发了大量的回响和好评，也随即获得位于首尔和芝加哥的设计精品店 10 Corso Como 和 LN-CC 的青睐，并于 2014 年入围了 LVMH 新锐设计师大奖。由于师从 Raf Simons，混合了安特卫普以及圣马丁两种贵族血统，在设计上继承了先锋派系，注重轮廓剪裁的同时也对物料的垂感和轻盈运用的游刃有余，在许多买手店的货架上一定会有 Yang Li 的衣服。

 

Yang Li Fall 2015 Ready-to-Wear

 

除了上述在欧洲地区的二十位设计师及设计师品牌以外，还有很多先锋品牌没来得及一一说明，在先锋服饰的领域中正是因为有着这群勇于革命与创新的设计师，每一季每一年坚持不懈的推动向前发展，使暗黑也好、先锋也罢的设计风格得以延续。在未来我们相信还会有更多的毕业于安特卫普皇家艺术学院，或是中央圣马丁艺术与设计学院，甚至无师自通的后辈设计师担当起先锋设计师的称号，对此我们一起拭目以待。

 

感谢阅读到这里的每一个你。