所谓十月金秋,清风满桂楼,这时节上海的天气竟也透着些许闲适与温柔,在此般氛围下,亦是在疫情摧枯拉朽般侵袭过后,上海时装周终如期而至。说实话,若不是仍见得到来往穿梭戴起口罩的行人,某一瞬间,我们或许也能忘却这究竟是一个多么特殊的年景。

越是灾难后,人们越需要通过庆典抚慰内心的疮痍不安,而在本次时装周上所发生的一切,则无不透露着中国时尚产业整体对于行业复苏的决心。人们盼望着能在这里找回常态,更甚一步也带有着对于中国设计师群体的期盼,毕竟作为最先恢复生活与工作秩序的国家之一,不少人都盼望着本土设计师们能够以此为辐射中心,让这里成为更具影响力的时尚聚集地。

《10 Asian Designers to Watch》亚洲时装展览 | Via FASHION ASIA

上海时装周期间,若你前往 LABELHOOD SS21 先锋时装艺术节现场,会在这里发现 FASHION ASIA 所带来本年度入选《10 Asian Designers to Watch》亚洲时装展览的设计师作品。这个极具分量的时装展览,每年均由专业评审团精心挑选亚洲新兴时尚设计人才,而今年所评选出的作品则包括了 DEMO 、Robert Wun、CAROLINE HÚ、STAFFONLY、Cornerstone 、CHENPPENG、Children Of The Discordance、BLINDNESS、J KOO 和 ASAI。其中 4 个品牌的 5 位设计师 Chen Peng(陈鹏)、Sun Yun(孙云)、Caroline Hu(胡颖琪)及 Shimo Zhou(周师墨)与 Une Yea(温雅)现身展览首日,NOWRE 则在这场静态展中对这几位设计师进行了专访,首先,与他们一起聊了聊各自品牌的设计。



CHENPENG


Via CHENPENG

男装研究专业出身的 Chen Peng 在 2015 年创立了自己的品牌 CHENPENG,初始,这位设计师就提出了一个颇为有趣的概念「平均时尚主义/one-sized fashion」,用 Chen Peng 自己的话说:「我希望自己所创造出来的设计,是没有人群之分、没有种族之分、没有年龄之分的」。

CHENPENG 打造出了适合更多大众的整体结构,它可以为少数特殊体型群体宣言,其设计美学中没有美与丑的分界线,更注重突出个人特点。「人们可以明显地发现 CHENPENG 很标志性的 Shape 就是圆形和茧型的裁剪方式,并且我们通过羽绒这种材质去进一步体现整个品牌的 DNA。」Chen Peng 说。

而在过去的 5 年里,CHENPENG 每年只发布一个季度,以秋冬为主,并以羽绒材质为主要品类载体。当我问设计师为什么不去拓展春夏系列时,Chen Peng 这样回答:「对于一个初创设计师品牌来说,你首先得让人记住你是谁,以及你最擅长的是什么。」

CHENPENG 2020 秋冬系列「『形』而上」,灵感源自超现实主义艺术家 Louise Bourgeois 的装置艺术 | Via CHENPENG



STAFFONLY


Via STAFFONLY

STAFFONLY 由 Shimo Zhou 与 Une Yea 于 2015 年共同创立,这是⼀个追求独特审美趣味的男装品牌。她们二人通过多个季度的进化为传统男装带来一些崭新而妙趣横生的外观。

Shimo Zhou 与 Une Yea 在接受采访时说:「STAFFONLY 的创作着眼于当下发生的事情,我们每一季开题,都会由员工们一起讨论最近在思考的问题、现象以及下个季度的价值观。通过对这些思考的提取,我们实验出服装上面的细节、结构和形态。我们希望每季度的作品都有一定的『当下性』,当你过一段时间后再拿出来,这些衣服会让你想起那个阶段所发生的事情,这就像是记忆标本。」

STAFFONLY 2021 春夏系列,作为品牌推出的第 10 个季度,该系列回望了关于「办公室文化」的本源 , 描绘了一群办公室职员每天充满古怪趣味与奇思妙想的生活 | Via STAFFONLY



CORNERSTONE


Via CORNERSTONE

CORNERSTONE 意味「石敢当」,是一个建筑中为房屋提供稳固和力量的基石。品牌主理人 Sun Yun(孙云)亦是一位中国著名当代建筑设计师。拥有二十多年建筑设计行业实践经验的 Sun Yun 谈起他涉足服饰设计的初衷时,这样说:「很多服装设计师热爱建筑艺术,同样很多建筑设计师也是服装发烧友。而设计服装在很长一段时间里都是我的一个梦想。」Sun Yun 认为服装与建筑之间在思考方式上是相似的「当我营造一个空间,当人走进一个空间,人会被空间所影响,而服装所发生的效果其实是一样的,服装也是在创造一个空间,只不过这个空间与人更亲密接触」。

跨界操刀给予了 Sun Yun 对于服装设计的独到见解,CORNERSTONE 的廓形从来不会「搞怪」,它们通常有着简单又经典的形状,而在这样的外在之下,Sun Yun 却希望能够将细节做到极致。Sun Yun 说:「我们的衣服很重视细节,特别是把这些衣服打开的时候,你会看到衣服的里面都是花了很多心思的,我认为细节是能够打动人的」。

CORNERSTONE 2021 春夏系列 「宿主」,延续了一贯的考究工艺和对简约的深层剖析 | Via CORNERSTONE



CAROLINE HÚ


Via CAROLINE HU

女装设计师 Caroline Hu 的同名品牌 CAROLINE HÚ 于 2018 年创立,是主张对日常生活抱着浪漫态度的高级时装品牌。那些梦幻的裙装通常使用了很多复杂工艺,并常常会耗费大量制作时间。Caroline Hu 说:「我每个系列的灵感都是基于一些私人的情感或者经历,再就是一些艺术作品或者多样的文化,我一般在有了灵感之后会先从面料入手,就像之前有去做出油画效果那样,每一季也都在不断进行研发。」

Caroline Hu 的设计极具艺术性,但这通常也会面临更多商业化方向的阻碍,针对这个问题,Caroline Hu 回答说:「我觉得作为成衣,它是可以在有艺术性的同时,也是实穿的,所以我想通过我的系列去重新定义 Commercial Pieces,新一季我们想要传达给市场的信息,就是达到艺术和商业之间的平衡」。

CAROLINE HÚ 2021 春夏系列灵感源自于英国作家王尔德在其作品《未知》中的句子—「The very essence of romance is uncertainty.(浪漫的本质是不确定性)」,描述女性在私密空间里面的最慵懒舒适的状态。 | Via CAROLINE HU



与中国设计师探讨疫情下的亚洲时尚


Via FASHION ASIA

通过上述篇幅或许你已对四个中国设计师品牌有了进一步了解。而就在疫情后,行业呈现复苏态势的时装周场地之上,我与设计师 Chen Peng、Sun Yun、Caroline Hu,以及 Une Yea,面对面坐下,继续与他们针对本次访问的主题「疫情后的亚洲时尚力量」进行着探讨。你或许会对疫情之于时装品牌的打击有所设想,可通过几位设计师的叙述,现实情况着实会更加「出人意料」。



Chen Peng:100 万预算的大秀,现在的大环境下它是否还能回报正常?


2 月份疫情以来,全球时尚行业大受影响,这期间你们所面临最大的挑战是什么?又是如何应对的?

Caroline Hu

Caroline Hu:疫情很大程度上影响了货期,我们延迟了新系列的发布,毕竟工厂都关门了,这导致很多生产环节需要在自己的工作室里完成。积极方面来看,这倒是也增强了团队之间的合作。我也挺庆幸有在今年把生产部门搬来上海,如果还是像之前那样放在纽约,我想情况应该会更麻烦吧。

Une Yea:地理上的隔阂,一些已知、习惯和共识都被打破。我想所有人都被推出了自己的舒适圈。对我们来说最大的挑战是我们两位主理人决定异地办公,分别去研究不同的主题,看能碰撞出什么样的火花。

Sun Yun:对 CORNERSTONE 来说最大的挑战就是我们今年不能去巴黎时装周了,因为我们之前每次的销售都是在巴黎时装周,但随着伦敦、巴黎和米兰时装周被陆续取消,这对我们的销售可以说是「灭顶之灾」。可是接下来的情况又似乎不是如此,后来我们开始采用在线方式订货,我们把所有面料做成小册子,对应服装的拍摄分发给全球买手,最后的结果是亚洲的订货量远远超过了欧洲和美国,所以今年我们国内的订单变得比以前更多了,销售总体反倒超过了去年同期,这可能算是一个「悖论」吧…

Chen Peng:很多人都会问我们说「疫情来了,对你们品牌有没有影响啊?」其实对 CHENPENG 来说,我们今年在销售方面并没有很大影响,以前我们主要 Base 在海外多一点,但从去年开始我就有把一部分重心转回国内,所以现在的市场配比基本上是 60% 国内,40% 海外。疫情确实打击了海外市场的销售,毕竟整个物流系统都瘫痪了,海外店铺也关闭了,但反之中国市场有着最快速度的反应,所以我们在国内市场也有了很大的增长。

CAROLINE HU 设计作品展示

疫情让行业步伐放缓甚至是改变、打破了业内传统,你们最近有和本土的其他设计师就此讨论吗?大家对这种变化都是如何看待的?

Chen Peng:我们经常会讨论这类话题,包括昨天和很多设计师聊天大家之前都是在海外时装周进行发布,但今年都选择在上海发布了。包括我们的品牌也是这样,往年都会是在纽约去发布我们的整个 Collection,但今年我们在上海做了线上发布,通过视频的方式去向消费者展现新的设计。

Chen Peng

同行之间大家也会聊说未来两年的一个发展方向策略,比如我们还应不应该花巨大预算去投时装秀这件事情,如果说一场大秀我们要投 100 万的预算,那么现在的大环境下它是否还能够达到正常的转化与服饰销售上的回报?不能说看着大家都发布了,那我们今年也要去跟风办秀。你会发现今年很多厉害的设计师,他们都选择了直接进 Showroom 开启订货了,可能每一季度都保持一种良性循环,拥有一种更长远的思考是更为重要的。

Sun Yun:过去传统的销售模式在被打破,事实上几乎所有的传统模式都在面临挑战,但我认为一个好的品牌无论在什么环境下都需要诚实地表达自己的价值精神,坚持品牌个性,这一点很重要。

Une Yea:疫情也让我们拥有了一些新的思考角度,去思考「服装」能对这样的情况作出怎样的反应,能给人提供怎样的保护。在疫情期间我们就曾经接到过一个「如何改良防护服让生产变得更有效率」的项目。虽然最后项目还没做完国内疫情就基本稳定下来了,但能参与这样的思考让我们觉得所学所想不是完全没有用的。

Caroline Hu:我觉得这些变化也算是件好事,本来独立设计师就有区别于商业化品牌,研发周期会更长。现阶段可以不必须卡在时装周的几大节点上面,这反而增加了我们研发的时间。同时我觉得当选货和看秀都变成了线上,这反而给独立设计师品牌增加了机会。因为无论大牌还是新锐品牌大家都是通过类似的渠道展示给大家,那么机会相对更平均了。

CHENPENG 2020 秋冬系列

当你的品牌较为年轻,在面向亚洲甚至全球的时候,你觉得自己具有的优劣势分别是什么?相比疫情之前,这样的优劣势有否受到了疫情的影响?

Caroline Hu:对于市场来讲,我们的设计可能没有那么商业性,但我觉得就这方面而言只要找对客户群就不算是所谓劣势。我们总的方向也没太大的变化,除了说之前研发会放在纽约,生产在国内这边,但现在会把工作室的重心继续搬回国内,在上海的工作室做一些研发。

Sun Yun:CORNERSTONE 的劣势显然是年轻,但我觉得我们的优势也是年轻,这让我们我们没有太多负担。

Sun Yun

Une Yea:优势在于我们身处一个瞬息万变的社会,有无数新鲜的现象、观点在萌发,人们依然保有对新鲜事物包容的流动感。但是在面对国际受众的时候,我们在讨论的很多是当下中国才会有的现象,相同的故事在向不同语境的受众传达的时候会遇到一些障碍。

Chen Peng:因为 CHEN PENG 作为品牌已经创立了有四五年了,算是形成了相对比较稳定的市场基础,我想即使是在疫情这样的背景下,该买我们产品的人还是会去买的。

SUN YUN 2020 秋冬系列



Sun Yun:「
未来可能会有大量的国外设计师和品牌涌入中国,来分一杯羹


Une Yea

全球时尚行业在各个环节上都不复以往,但如果换个角度看,你是否有感受到什么新机遇?

Une Yea:有的,经历了一个季度的停滞,我们看到了创作者们又燃烧起了热情。在新的环境下有些固有规则被打破了,这未尝不是一件好事。

Sun Yun:我想对我们来说有着很大的新机遇,我们有开始慢慢地思考国内市场,因为以前更多的是想去拓展欧洲、美国,以及日本的市场,那么现阶段我们也一直在搜集、总结国内市场对于服装的看法。

亚洲市场尤其中国似乎成为了复苏迹象最显著的区域,你觉得这会对亚洲设计师们带来什么先机吗?

Chen Peng:大家都在说疫情之后,对时尚行业而言中国可能会成为下一个「时尚阵地」,你会发现从 6-9 月这段时间,很多国际上的奢侈品牌都选择在中国做了发布秀,这一是因为中国对于疫情的快速反应,得以让我们快速地稳定复苏,而这一定程度上引发了报复性消费,以前一个品牌一个季度可能卖个 100 万,但疫情之后也许能卖到 300 万。

还有一个方面就是传播,疫情的影响下,海外发布是不太可能了,而反观国内的上海时装周,在今年也有了很大的调整,因为我认为在中国 Social Media 整个的发展速度也是比国外快的,同时传播的方式也更为多样,我们可以通过微博、微信和小红书等等平台以短视频或者文章等多样方式传播出去,当然到了现在 10 月份的上海时装周,可以说是结合了线上线下同时发布的形式,线下大秀的同时可能也会有一些线上直播,我想这些都是中国市场中的优势。

Une Yea:我很认同这样的观点,首先是无论在生活上还是工作上我们已经率先恢复至接近常态的水平,国内消费者反而在这样的大环境下更多关注到了本土设计师。

Sun Yun:曾经的中国市场缺乏「挑战」,因为中国市场非常大,如果品牌或设计师没有全球视野,那也可以依靠这个市场发展起来。但我觉得未来可能会有大量的国外设计师和品牌涌入中国,来分一杯羹。就好像可能他们过去觉得中国的时装周还差点意思,但是现在他们不得不来,中国拥有一个的正在良性成长的市场。

Caroline Hu:对,我也觉得这是个先机,当很多国际大品牌也想要进入国内市场,或者说是在上海做一个发布,而我们中国独立设计师本来就在这里,所以这是蛮有优势的一个状况,当外部很多地方已经停摆了,当然就会有更多的目光聚焦在这里,而我们也应该抓住这个时机。

STAFFONLY 2021 春夏系列

最后一个问题,在行业不算太稳定的情况下,未来一年你最希望实现的目标是什么?

Sun Yun:希望我的品牌可以进入到一些我心中最想进的店铺吧,这可能是个特别小但特别健康的目标,目的倒不是说要在这些店里产生什么了不起的业绩,而是作为中国设计师品牌,希望可以在某些领域拥有更多话语权。

Une Yea:希望能提供给大家远超「STAFFONLY」这个词的想象空间。

Chen Peng:对于明年来说,我更多看重的是对于品牌销售渠道的拓展,因为我们做了四五年之后,在有一部分稳定的客户和店铺的情况下,它既是利处也是弊处,如何去拓展新的渠道,就是我们明年最大的一个方向。

Caroline Hu:我会希望能按照自己原本计划的品牌方向前行吧,虽然今年因为疫情很多线下展示不得不取消,但我希望明年的两个季度可以按照我的设想把它全部传达出来。

通过对于四个品牌设计师的访问,不难发现,本土设计师们在疫情的影响下有着逐步将品牌重心转至本土的趋势。而就另一方面而言,时尚行业亦一直在持续释放能量,期望每年都能在亚洲时尚领域看到愈发多元且令人惊喜的创新作品,我们希望新世代的亚洲设计师们能够通过作品,传达属于他们自己,独特的理念与意象。

经过此次 LABELHOOD 的先锋艺术节,更不得不关注到今年的 FASHION ASIA 2020 HONG KONG (FASHION ASIA)。在主办单位香港设计中心 (Hong Kong Design Centre, HKDC) 及主要赞助创意香港 (CreateHK) 的精心策划及鼎力支持下,FASHION ASIA 将配合本年度合作城市的主题,邀请超过 30 位来自英国时装界及世界各地的演讲者,包括了业界重量级决策人、各界领袖、创意精英及时尚界先锋,一同于 12 月 2 日及 3 日的「Fashion Challenges Digital Forum」亚洲时装业论坛,探讨全球时装业界面临的迫切问题。

我们将持续关注本土设计师们所分享的想法与见解,并期望他们能够在疫情后行业复苏的大潮中,不断地将卓越的才华带给时尚受众。

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