英国伦敦,梅菲尔区老邦德街 27 号,Alexander McQueen 品牌旗舰店地址,从 11 月 29 日开始,由现任创意总监 Sarah Burton 策划,一场名为 Roses 的主题展览设立于门店的顶层空间内。一系列玫瑰花卉元素的 Alexander McQueen 裙装静静地陈列于此,在不动声色之间散发着极致的美丽,而在作品一旁则展示着其从灵感初期直到最终成型的记录照片。Roses 展览涵盖了 McQueen 生前诸多的经典创造以及 Sarah Burton 接手后的延续之作,好似一场跨越时间沟壑的浪漫盛会,带着人们的思绪缓缓步入 Alexander McQueen 美轮美奂的世界。

Roses | Via WWD

Roses | Via WWD

谈及这一品牌,不免会有些伤感与怅然,2010 年 2 月的那场悲剧,使得一束摇曳的生命之光戛然而止,Alexander McQueen 于伦敦格林大街的公寓自缢身亡,在母亲葬礼的前一天,以如此决绝的方式向热爱着他的人们挥手作别。在十八年的创作生涯中,McQueen 毫无保留地向世界倾诉着自己的美学理念,他曾经如盛开的花卉一般,骄傲地绽放,从伦敦东区的工人阶级家庭跻身为世界顶级时装屋的掌舵者,却也连同着花卉的命运,终致凋零衰败,香消玉殒。Alexander McQueen 与花卉的连结,恰是一出罗曼蒂克的消亡史,美艳不可方物,浪漫至死不休。借着此次展览的机会,以花卉为主题,深入 Alexander McQueen 时期几大经典秀场,重温这位天才艺术家带给业界的别致浪漫。



Alexander McQueen

1997 秋冬 / 2007 春夏


Via ft

玫瑰,Alexander McQueen 花卉基因中的核心,以主角之姿多次出现在品牌的秀场之中。它是美艳的代名词,高贵魅惑以致万人倾倒,却也同时锋刺密布教人退避三舍,如同 McQueen 所塑造出的女性角色一般,玫瑰的身份早已不再是点缀芬芳的曼妙之笔,而是幻化为了 McQueen 理想世界中的女性化身,人们尽可触碰到她的美丽,但同时也要承受起那份刺痛,这是 Roses 与 McQueen 之间最为贴合的气质。

1997 秋冬系列,名为「It’s a Jungle Out There」(外面的世界很复杂),源于 McQueen 在国家地理杂志上看到的图像,摄影师  Thomson 创作的关于非洲羚羊惨遭猎食的境遇,触动了 McQueen 内心。弱肉强食的自然界将生来羸弱的羚羊划分到了食物链的底端,而 McQueen 则将自己比作了这样的弱者,隐射到设计师这一职业的脆弱性,「总有人在我身后追赶,如果我被追上,他们就会将我击垮。时尚犹如一片丛林,充满了险恶且歹毒的捕食者 」。

1997 年 2 月 27 日,伦敦桥靠南的市场成为了选定的当季秀址,混乱无序的环境,嘈杂异常,中央圣马丁的学生、伦敦东区的痞子,以及全球最富盛名的编辑和买手团队悉数在列,这是 McQueen 刻意为之的选择,他想要向那些时尚界人士展现出属于伦敦的粗犷与狂野。

而事实证明,他的确做到了。

在近两个小时的漫长等待后,大秀终于开场,人们因拖延而产生的焦躁情绪,在第一个模特入场后即告烟消云散,McQueen 近乎创造出了一个全新的物种,包裹着皮革,狰狞却又曼妙的模特,一半是女人,一半是野兽,狂野,真正的属于大自然的狂野。在这场颇有些原始韵味的系列中,玫瑰的出现犹如一种调和,却又像是一种对立,它调和着野性的张狂,给予了 McQueen 女性应有的美感,它对立着野性的粗犷,与喷薄而出的部落感形成鲜明反差。黑色皮革上绽放的玫瑰形态,孤立却不显突兀,黑色的暗沉与淡粉的柔和,在这一刻被莫名的安排在一起,呈现出别样的差异美。它们不时出现于浅灰色西装之上,不时附着在薄纱连衣裙表面,而在一件绒面无肩带的连衣裙上,玫瑰成为了一抹烙印,留下了满是烧焦的轮廓。


McQueen 的时尚不在于直观的呈现美丽,他热衷于表达事物肮脏的原始状态,但却能将其与极致的美丽融洽地结合。

Alexander McQueen AW97 | Via VOGUE

一些不被允许进入的学生,冲破路障,踢倒了火盆,场地边没有被放空汽油的废旧汽车因此着火,这是 McQueen 专为系列而准备的废置汽车。然而每个人都认为这是秀场展示的一部分,模特就这样一个接一个继续地出场,与着火的汽车仅有不到一米之隔,所幸的是,好在保安及时发现并用灭火器扑灭。这一幕略有些惊恐的插曲为 1997 秋冬系列的疯狂与经典再度加注了砝码。  

走过近十年后,2007 春夏系列,玫瑰元素在 McQueen 的视角下被重新审视,他所触及的美丽已不再是绽放盛开的单一层面,而是着眼于花卉的枯萎与衰败,那时的 McQueen 满脑子充溢着死亡与身后之事,黑暗的思想已从单纯地时装创作理念侵蚀到了他的内在。如今看来,2007 春夏系列的隐喻正是那一时期 McQueen 内心的真实写照。

2007 春夏的主题源于德国作曲家 Handel 的 Sarabande(萨拉班德舞曲),灵感则取自库布里克导演 1975 年电影《巴里·林登》、西班牙浪漫主义画家戈雅的作品,以及意大利画家波尔蒂尼创作的路易莎肖像画。

Alexander McQueen SS07 | Via i-D

2006 年 10 月 6 日,巴黎冬天马戏团剧场,一个巨大的玻璃枝形吊灯缓缓升入空中,于下方的木制秀台上映出美丽的倒影,室内管弦乐队演奏起这首巴洛克风格的萨拉班德舞曲,模特伴着舒缓庄重的节奏款款而来。随着系列的深入,曲调开始转而变快,16 世纪早期传入西班牙时的萨拉班德舞曲,即是如此的热烈奔放,继而跟随音乐出现的模特,仿佛是从意大利超现实主义画家阿尔钦博托的画中走来,她们身上插满了各式花朵,McQueen 在雪纺面料上镶上花瓣,在衣领、袖部、头饰装扮丝绸花卉。闭场的模特身穿一件满是被花朵枝叶覆盖的礼服裙,冻结在她裙子上的鲜花慢慢融化,随着她的步履不断掉落在 T 台上,在其身后留下一条美丽的痕迹。你无法不为此刻而动容,这是时装所能给予人们最大的愉悦,现场的掌声经久不息,从模特入场开始到她的身影消失在视野之外。

Alexander McQueen SS07 | Via i-D

「事物都会衰败,这场秀是关于腐败的,我用鲜花就是因为它们都会凋谢」,McQueen 在秀后如是说道。

Alexander McQueen SS07 | Via Heroine

死亡与浪漫,理应毫无瓜葛的二者潜伏在 McQueen 的世界中,他阴郁、黑暗的想法,滋养着它们的成长,使其浑然一体,相辅相成。美丽无以名状的衣裳之下,却是阴森可怖的煞白面孔,你不能单一地去理解他的美学,就如同你不能单一地只欣赏到玫瑰的娇艳,却想要规避真实存在的刺痛。如果要以一种花卉用来形容 Alexander McQueen,答案一定是玫瑰。

答案只可以是玫瑰。



Alexander McQueen

1998 秋冬

不同于玫瑰的气质外露,百合的寓意更多是一种内敛的展现,象征着纯洁与天真,在 Alexander McQueen 1998 秋冬秀场,百合成为了唯一出现的花卉。

1998 秋冬系列名为 Joan,意为圣女贞德,源于贞德 1431 年被处决于火刑柱的启发,同时也基于法国画家 Jean Fougue 创作的阿涅丝 ·索蕾的画作。贞德与阿涅丝 同百合之间有着各自的联系,Jean Fougue 1452 年左右创作的一幅阿涅丝的画像一《天使环绕中的圣母子》,画中的阿涅丝身穿紧身胸衣,露出左胸和苍白的前额,花冠下隐约露出卷曲的发辫,而她身披的外衣则置入了百合花瓣,阿涅丝的形象也成为了 McQueen 系列模特造型的灵感来源;而圣女贞德作为法兰西王国的守卫者,她的盾徽与旗帜上各有一朵百合出现,在她被处以极刑后,百合成为了她少女时代的象征。

《天使环绕中的圣母子》 | Via Wikipedia

1998 年 2 月 25 日,伦敦加特利夫路汽车站,Alexander McQueen 1998 秋冬系列举办地,交错闪烁的灯光忽明忽暗,好似时空错乱,舞台尽头的背景布骤然出现一道橘红色的线条,继而拉伸扩张,模特从内抬步迈出,宣告大秀正式开场。「圣女贞德与阿涅丝们」错落有致的出现,配饰设计师 Shaun Leane 使用银和石榴石制作的头饰镶嵌了百合的身影,一件西装长款外套侧面同样缝上了百合的印记。

Alexander McQueen AW98 | Via Heroine

Alexander McQueen AW98 | Via VOGUE

在最后的场景中,一位模特身穿由红色圆简形状的珠子串成的长裙,面料直接覆盖到整个头部,犹如一种宗教仪式中的装扮,径自踏上舞台。遍布四周的火焰,独处其中的模特,McQueen 秀终的用意再度指向了圣女贞德遭遇火刑的那一刻,而这位身穿血红色裙子,在狂烈的火焰之中目露挑衅的女人,成为了 McQueen 式女性的象征:无畏、强大以及无可名状的恐惧。

Alexander McQueen AW98 | Via thenormcanconform

纯洁之意的内敛百合,于 McQueen一手燃起的死亡之火中彻底改变了形象。百合的寓意虽说不如玫瑰那般与 McQueen 形同一体,却是于细微之处展露着 McQueen 至暗美学背后的浪漫情愫。



Alexander McQueen

2000 春夏


樱花,誉有日本国花之称,在普世的认知下代表着唯美与希望,然而由于它的花期一般只有三到五天,每每在盛放之际就将迎来凋谢,于是樱花的意义又多了一重生命转瞬即逝的象征,一种极致却短暂的美丽,McQueen 对于日本文化和樱花的迷恋,多多少少隐射出了他的美学诉求,那是一种关于死亡、关于美丽的极致追求。

2000 年 9 月 26 日,伦敦维多利亚汽车站,名为 VOSS 的 2001 春夏系列。McQueen 将秀场打造为一个双向密闭的长方形空间,场外坐定的来宾在开场前只能看到镜子中自己的倒影,而场内的模特在开场后却根本看不到观众,McQueen 故意将系列推迟了一个小时开始,当人们的情绪处在崩溃边缘之际,一阵心跳起伏的声响后,长方形空间内部变得一览无余,Kate Moss 裹着像是手术绷带的头饰首先登场,其后出现的模特们具是如此,放置于 T 台中间位置的神秘黑色盒子,与宛若病房的纯白空间形成了一种诡异、令人不安的阴郁感。

Alexander McQueen SS01 | Via anothermag

Alexander McQueen 的美丽正是在此等极端的对立中,恰能完美地显现,一件由医用玻璃裁片作为主体创制的血红色长裙,一件由牡蛎壳制作而成的连衣裙,外部使用 19 世纪日本丝绸纱屏,绣有紫藤、雏菊和草,这是 McQueen 在巴黎一处跳蚤市场淘来的,屏风十分脆弱,彼时担任 McQueen 设计助手的 Sarah Burton 回忆起制作的过程时说道,「我们把它缝在棉布上,它才不会坏,之后用丝绸做衬,保持屏风的形状,所有的工作必须手工完成,因为太过精细,不能使用机器,McQueen 几乎是一己之力完成剪裁工作的」。

Alexander McQueen SS01 | Via anothermag

系列的花朵样式,从传统的日本和服图案中一一提取,樱花、菊花抽象成平面图案的形式,McQueen 将它们用来装饰胸衣或贴花,或是披肩配饰;使用粉灰相间的鸟眼布料打造的日本传统服饰,从模特头部延伸出的石台形状的帽饰,长满了像水草、青苔一样的印记,顶部以丝线连接,配以 McQueen 缝入的不凋花。

Alexander McQueen SS01 | Via anothermag

当舞台上最后一个模特退场后,心电监护仪的滴滴声不绝于耳,谜一样的黑色盒子亮起了微光,隐约能够看到一两只飞蛾,背景声中出现粗重的呼吸韵律。在一阵急促而悠长的响声后,封闭的四面玻璃缓缓掉落,一个戴着呼吸器,面如恶魔的全裸女人出现,上百只飞蛾萦绕在四周,这一场景灵感取自美国摄影师 Joel Pecer Wickin 1983 年创作的《疗养院》,心灵最深处的恐惧,与死亡的直接凝视。

VOSS | Via Pinterest

《疗养院》 | Via Wikipedia

VOSS 系列成为 McQueen 生涯极具里程碑意义的秀场,它的「丑陋」与美丽冲击着普世规则下单薄的认知,正如他对于花卉异于常人的理解一样。樱花在绽放之后旋即凋零的意境不正是 McQueen 最为贴切的写照吗,2010 春夏柏拉图的亚特兰蒂斯,是他赋予时尚界的最后一份馈赠,他的才华,他的愿景,他力图革新时尚行业的宏大理想,在其生命的最后一刻盛放出空前的史诗篇章,「我希望自己能创造出某种廓形或是剪裁的方法,这样当我不在人世的时候,人们会知道 21 世纪是由 Alexander McQueen 创造的」。

是非成败转头空,如今回望,业已故去的 McQueen 已然将自身的美学印记镌刻在了世人的脑海之中,而对于是否创造了 21 世纪时尚这一话题,只能留待后人去慢慢评述了。

Alexander McQueen SS01 | Via wordpress

从 1992 年圣马丁毕业系列「开膛手杰克尾随他的受害者」,至 2009年巴黎告别系列「柏拉图的亚特兰蒂斯」,Alexander McQueen 为世人奉献了极为绚烂夺目,却也令人扼腕叹息的辉煌生涯。他像是玫瑰,妩媚娇艳却又锋芒毕露,他似是百合,纯洁无瑕然则暗黑涌动,他宛若樱花,盛开似锦怎奈英年早逝,他把堕落与反叛变为真实呈现于世界眼前,却将自己阴郁的想法包裹在精美的布料中,他用纺织品和花卉创造让我们屏息凝神的美好事物,却只在最后一刻留下了匆匆的背影


他是真正的艺术家,无与伦比、名副其实!

McQueen 留给世界的最后一帧定格(SS10 柏拉图的亚特兰蒂斯) | Via buro247

无可奈何花落去,似曾相识燕归来,如果生命的意义只在于那一瞬间的惊艳,选择一次骄傲地绽放,便足以告慰平生。

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