2018 春夏时装周已过大半,各大品牌表现都比较中规中矩,如果用电视节目形容的话,今年的时装周有点像肥皂剧,鲜少出现能让人眼前一亮的系列。爆出的最大新闻恐怕要数 Raf Simons 执掌的全新 CALVIN KLEIN 的一件橘色斗篷涉嫌抄袭吧。

 

Dapper Dan(中)与 Young Paris(右)在今年 VFILES Runway 9 的 After Party 上 (图片来源:VFILES)

 

作为一个小众时装爱好者,每年纽约时装周的 VFILES 秀场是我重点关注的对象,这个平台往往是优秀年轻设计师崭露头角的地方。更加需要特别关注的是,今年的 VFILES Runway Season 9 的设计指导之一是被誉为 “Harlem 裁缝” 的传奇黑人设计师 Dapper Dan。

 

开场表演伴随一辆黄色兰博基尼,吸引无数目光 (图片来源:Rebecca Smeyne)

 

如果你还不熟悉他的话,那么可以告诉你 VFILES 的前任设计指导包括 Virgil Abloh、Naomi Campbell、Pat McGrath、Mel Ottenberg 等,都是大神级的人物,现在知道 VFILES 可不简单了吧。

 

JUN JIE 后台照 (图片来源:VFILES)

 

言归正传,今年的 VFILES Runway Season 9 共有 4 位设计师/平台被选中进行展示——来自圣马丁的 Louis Pileggi、中国街头服饰平台 INXX、Hood by Air 的门生 Christian Stone 以及安特卫普皇家艺术学院的 JUN JIE。看过整场秀后,给我留下最深印象的是 JUN JIE,加上他的 “殿堂级” 设计学院背景以及中国面孔,我对他的作品和背后的起源更加好奇。

 

于是,便有了这次 NOWRE 对 JUN JIE 的独家专访。

 

 

JUN JIE

男装设计师

 

从清华辍学,全因 「 安特卫普的设计师有一种利用有限资源做出惊人设计的能力」

 

我是从今年的 VFILES Runway Season 9 认识你,并了解到你来自安特卫普皇家艺术学院 (Royal Academy Of Fine Arts Antwerp),但除此之外还是比较陌生,能先介绍一下自己吗?

 

你好,我个人的教育背景是从 2012-2014 年在清华大学美术学院服装设计专业念了两年本科,很遗憾并没有念完本科课程。后来通过考试于 2014 年开始就读安特卫普皇家艺术学院的大一,从头开始。今年正好三年本科毕业。

 

Margiela 1993 年的作品,白色睫毛让人印象深刻,现在看起来也不过时 (图片来源:VOGUE)

 

那么多有名设计学院,Parsons、St. Martins、Marangoni 等,为什么选择相对小众一点的 Antwerp?在前辈校友里,有没有比较欣赏的对象?

 

我觉得是个人选择吧,虽然 Parsons 和 St.Martins 他们每一年的毕业生作品都有一些我喜欢的,但就学校整体感觉和毕业生未来走向来说我更欣赏安特卫普出身设计师的独树一帜。

很多学校毕业的前辈我都很欣赏,但是不得不说 Margiela 90 年代末到 2000 年初的设计是当初吸引我来这所学校的一个重要缘由。安特卫普的设计师有一种独特的利用有限的资源做出惊人设计的能力,这一点让我觉得很振奋。

 

The Antwerp Six 安特卫普六君子 (图片来源:L’Express)

 

听说你们学校的服装设计专业毕业门槛很高,包括 “The Antwerp Six” 里也有一大半没有拿到结业证书,这是真的吗?是有特别严格的毕业标准?

 

Antwerp Six 有没有拿到毕业证这点我还真的不清楚哈哈。学校是有一套几十年传承下来的对每一届学生评审系统和标准,不过也不至于困难到大部分人无法顺利毕业。

大一到大三的学生每一年都会有两次对评审团的展示和评估。大一到大二有学生自己扛不住压力或者被学校 fail 掉的可能占比比较高,接近 50%。大三的话淘汰会少一点但是也接近 30%。这样根据每年生源基数算下来大三本科专业课能毕业的也有十几个。不过除此之外你需要通过三年的理论课考试,这种课程大多数以荷兰语授课,才能真正拿到毕业证。

 

 

「我喜欢从过去的沉淀里面找到灵感,经得起时间考验的文化沉淀饱含力量感和生命力」

 

JUN JIE 的灵感墙,大量部落元素

 

说到作品,我看你有分享自己的灵感墙,上面有很多部落、族群的元素,还有一些不同类型的雕塑,并且 VFILES 给你的这一系列都打上了 Asian Inspired 的标签,能分享一下这些元素是如何 “跳进” 你的脑海?并具体介绍一下它们。

 

关于东南亚远古部落的文化和北非部落的图腾是我个人一直比较感兴趣的点,我一直喜欢看点人文历史的书,所以也算是这种潜移默化的熏陶在某一个时刻爆发吧。我喜欢从过去的沉淀里面找到灵感,对我来说经得起时间考验的文化沉淀饱含力量感和生命力。

 

西南少数民族也在他的灵感墙上 (以上图片来源:@junjieofficial)

 

你的这个系列主题是 “Curve Wrecker”,我们应该怎么理解它的含义?

 

“Curve Wrecker” 本意其实就是学霸的意思,但是我用它实际是借用其引申义,某一个噪点打破整条柔和的曲线,打破平衡,“making a difference” 的意思。

 

被我误以为是醒狮灵感的棉衣 (图片来源:@junjieofficial)

 

第一眼看到那件超宽大棉衣,我想到了醒狮表演的道具狮头,所以它的设计思路究竟是什么?

 

我很抱歉让你想到那么民族特色特色的一个文化符号哈哈,但是这件衣服的设计跟脸谱或者醒狮图形一点关系都没有。

这件衣服其实是我把羽绒服和 retro biker jacket 以及赛车服三者结合起来的一件设计。骨架用的是可拆卸袖子,肩点有解构镂空的羽绒服。但是衣服上的小结构和细节,以及颜色搭配都是来自于机车夹克和赛车服。我们用了很多机车夹克的皮革绗缝来创造可供探索的结构。最后出来的效果我觉得挺未来感的。

 

搭配鞋款来自 KKtP (图片来源:VFILES)

 

另外,我注意到不管是秀场还是 Lookbook,模特搭配的鞋子来自国内设计师 Kim 的 KKtP,这些鞋是 Special Items 吗?

 

这次很幸运能和KKtP 合作,得到他们大力的赞助。不过因为开发成本和周期的问题我们这次合作基本上是用的都是他们过去几季的成品,我根据服装的感觉搭配了这些鞋子。希望未来有进一步的合作。

 

 

「街头是 “Where Fashion Happens”,高级时装应该街头化也不意味着要把自己做成街头潮牌」

 

火焰图案的超长皮草,很难不让人记住 (图片来源:@junjieofficial)

 

在你的作品中,PVC全透明裤装和那件超长款皮草外套相对来说不是很适合日常穿搭,实际上设计感和实穿性一直是时尚设计领域比较存在争议的问题,那么你是如何看待这二者之间的关系?在你的设计中有没有一个侧重点?假如将来基于商业化考量,会改变你的这一侧重点吗?

 

我觉得如果要考虑日常穿着的话,百分之八十我的衣服穿上街都会被当成异类。我的毕业设计更多的目的是提供一个男装发展可能性,提供一种审美氛围。如果你能依稀记住我一些单品和我系列整体营造的感觉,那我觉得我辛苦反复修改调整、实验的一整年就达到目的了。

毕竟时装学院学生的作品和商业大牌、街头品牌的侧重点还是差很多。不过我个人觉得通过调整版型尺寸、简化工艺,很多我的衣服是能变成出街的单品的。设计师也需要挑选自己要服务的客户。

不过那件超长款皮草恰巧是市场反应最好啊的一件,欧美客户这几年在 Hip-Hop 文化的影响下对皮草的态度是非常热情。很多美国的 Celeberties 真的是排队借去拍摄,这说明特定的客户群是向往不一样的衣服的。不过对于一般人那件衣服肯定是没有场合穿。

 

知名女 Rapper Remy Ma 在 Hip Hop Honors 2017 表演时,身穿 JUN JIE 的最新设计 (图片来源:VH1)

 

受流行趋势的影响,街头元素越来越多地出现在 T 台设计中,同质化现象也比较普遍,但相对于其他流派,“The Antwerp Six” 很少受大潮流的影响,每一季设计都在强化自身固有的风格。那你的设计会也坚持 Antwerp 派的 “自我” 传统吗?

如何看待现在街头潮流对时装设计日益显著影响的趋势?

 

街头潮流对高级时装的影响在我高中那时候已经非常明显,这两三年因为街拍等渠道曝光可能摆在台面的东西更明显,出现的更频繁。因为确确实实很多品牌是要靠街头实穿性来出售商品。

九十年代的 Raf Simons 就开始做街头滑板少年的衣服了,所以这个真的不是才发生的潮流。服装和文化永远都是相互依存,没有文化载体和审美情趣的服装真的就是布料而已。

我个人对此持乐观态度,毕竟街头是 “Where Fashion Happens”,高级时装应该街头文化也不意味着要把自己做成街头潮牌,完全不是一回事。

关于 The Antwerp Six 的定位,他们的体量和品牌风格决定了他们自己的现状,他们之中的很多都不是商业设计师,也不要一下急速扩张,都是在坚持做小而美的定位。

 

JUN JIE 是此次 VFILES Runway 的开场品牌 (图片来源:VOGUE)

 

现在越来越多中国设计师走上国际舞台,比如 SANKUANZ、Xander Zhou、Uma Wang、Feng Chen Wang 等,同时在街头潮流领域也涌现出不少国潮品牌,不知道你有没有关注过。但在国内,很多消费者会比较倾向选择外国品牌,“Logo 崇拜” 现象也不在少数,你怎么看待这个问题?

 

据我所知你上述提到的设计师品牌定价都比海外同等设计师品牌低。Logo 崇拜我觉得海外这样的人也很多啊,国外一般的大妈也背 LV 的 monogram 包。这个现象真的是全球性,还是看你针对的消费人群吧。其实是有很多热爱时装的人更看重衣服本身而非 Logo。

能靠卖 Logo 单品的品牌的体量肯定跟新设计的体量不可同语。我觉得对于新设计师品牌来说做专做精,抓紧核心客户群的需求,稳步发展才是对的。

 

 

 

JUN JIE 和他的模特们在后台 (图片来源:google)

 

这个名字让我一下子联想到林俊杰的设计师,身上有一种与普遍浮躁的时尚圈截然相反的学院气质,也许是清华和安特卫普共同推动了这种气质的形成。

 

后台照(图片来源:VFILES)

 

相信第一次看到他作品的人大都会留下非常夸张、概念感的印象,如同当年川久保玲的 “肿块” 系列、荷兰设计师 Iris Van Herpen 富有未来感的作品推出时,同样有很多人诟病实穿性的问题。不过就像 JUN JIE 说的那样,时装的目的是提供一个服装发展可能性,营造一种审美氛围。追求日常穿搭的话,大把街头品牌可供选择,这就如同你不会拿一个观赏用的瓷瓶去插花一样。

 

That’s What I Mean.